重游西藏后为：第三极印象定稿
从小的向往从小就常听人说起西藏，更有藏族的很多传说。那是块世界最大、平均海拔最高的地方，科学界将其称为地球的第三极。有最高的山，发源有最多的河。有最深的大峡谷，最多长年不化的冰峰。最多从无人涉足的原始森林，有无数珍稀、濒危的动、植物。更有多如繁星的海子，和那开满格桑花的大草原……
从地域上看西藏和四川是唇齿相依、山水相连。从心灵上说，异俗殊风，文化传承迥然不同。更有传言，若非当地人进入，山神不喜。到了那里，就会感觉到头晕、头痛，恶心、气紧，憋闷难受，甚者枉送性命。包括那些同样地在山区生活，自认很适应高原气候的人。同时那里也是我国优秀人才的进身地；英雄豪杰的化龙池。更是各路精英的试炼场，核心官员的登天梯。基本上去那里当过三、五年兵的，至少终身保有铁饭碗。在那里经过二、三年历练的合格官员，更是从此仕途畅通步步高升。真是困难、险阻虽大，却与机遇、希望共存。使一般人感到有种自然威压的同时，更觉有种神秘感。隔着重重疑云迷雾，明知近在咫尺，却仍觉十分遥远。
从去过西藏的人口里，都听说那里很美。对其民风民俗，更常津津乐道：粗犷、原始、固执、坚韧，与雪域高原浑然一体。令人感觉美不胜收，很是向往。事业初成后，海内的名山大川，几乎多有涉足。东瀛、西欧、北俄、南洋，也已留下游踪。唯一没能了愿的，便只剩下西藏。不仅对其特有的自然景观和人文景观，更对其厚重的积淀和深遂的内涵充满向往。心中一直在作进藏的准备，并有针对性进行过身体锻炼。且先后对四川、云南两省内的藏族聚居区，特别是其外围的康巴地区作过适应性的自驾旅行。尽管在稻城、若尔盖等地，也遭受过高原反应。均因时间短，没有发生太大的伤害. 但究毕在心中，留下了一定的阴影。加之需要的时间较长，故几度准备欲行，均因各种原因搁置。直到如今岁月已逝，竟然到了旅行社需要有人陪伴方能进藏的年龄。再不行动，今生便将更无圆梦机会。没了可供犹豫的时间，我终于决然而然的跨出了这一步。
成都到拉萨的陆路行程虽有两千余公里，但直线航程却用不到两个小时。这次主要是去检查一下身体能否适应，故儿女们认为以双飞短游最为合适。女儿在省城联系了最方便的散客贵宾团，由小儿子专程护送直飞拉萨……
多少人平生的愿望 光阴里淡化成奢想 空留下未了的情缘 在岁月叠加中埋葬 想获得更大的自由 先勘破自心的魔障
青藏高原的阳光
拉萨机场很实在,不奢华。外形不做作,不太高的一排平顶楼。极像自贡高新工业开发园区,那些现代化大厂房。可能是根据高原地区,风大的特点设计的。当然内里的机场设施一样不少,也是全现代化的。只是这里没有大空客来起降,故没设移动登机舱。这可能才是候机楼不高的主要原因,反正旅客都得走底层离港。
听说西藏冷,大多数初次进藏的人都换了冬装。青藏高原却以明晃晃的大太阳,迎接我们。走出机场几乎睁不开眼睛, 虽然北京时间已近下午四时，但不可否认的有时差存在，看来还像正午时光。不过这看似猛烈的太阳,感觉上却并不太热。当然却是紫外线最强烈的时段,来机场接机者大多戴着墨镜、帽子，妇女们更是连脸都用纱巾或大口罩蒙的严严实实。五花八门的装扮，看来确和内地有不一样的风情。当然这也是科学在藏区普及后，一种时代的进步。
紫外线到处都有，只不过高原上更强烈。虽然它是太阳光谱中对人体最有影响，有害的光线。特别是对眼睛和皮肤的损伤，并有可能诱发白内障、癌变。但其对人类的保健作用，也不容忽视。可调节高级神经的功能、改善睡眠、降低血压。加强白血球的吞噬能力，增强人的免疫功能。更有预防佝偻病、治疗皮肤病像牛皮癣、白癜风等的效果。在现代的灭菌杀虫、空气净化处理中发挥强大威力，广泛应用于人类社会生产、生活的各个领域。我感觉戴上帽子、副护目镜，就可即防紫外线、也可减少雪地强白光对眼睛的伤害，比裹得严严实实更实用。同时吃一点防晒的水果和蔬菜，如柠檬、橙子、猕猴桃、黑枸杞、番茄、土豆、西瓜、胡萝卜等就可安然无恙了。
成都出团时就知道，所谓团,就只我们父子两人。旅行社派了辆小轿车接机,直接将我们送到目前拉萨等级最高、最新潮、独据城东头的拉萨河畔, 名为圣地天堂的大饭店。据称这座洲际大饭店，也是全球海拔最高的豪华酒店之一。离拉萨市政府很近、离布达拉宫仅几公里，属东城中心商务区。主体建筑是一座钢结构的亮棚，正面是金黄色,状如金字塔。装饰了一个藏式风格的门厅,配着现代酒店的旋转门.两侧是对称性的几幢斜三角客房大楼发，极富视觉冲击力。前面有喷水池和大广场，两侧有两个拉萨目前最大的国际会展、会议中心，几个月前才举行了试营业庆典。
在这新潮、略觉怪异的外形设计下，细看却仍含有很多藏文化元素的风格。如门楼、中庭台阶式的藏族民居式院落等。加上两侧挺拔的峻岭，都展现出了青藏高原景观与拉萨河谷风光的自然融合。这里日照很长，下午八时过才见夕阳西下，霞彩灿然、佛光辉映，别有一番壮美情趣。不由心动，得七律一首：
老来方作藏区行，飞越云山难计程。贡嘎开怀献哈达，拉萨含笑馈佳羹。 喜为圣地天堂客，愧对凡尘俗世名。雪域高原探秘境，佛光接引慰平生。
这里据说还有各种娱乐、运动设施，室内游泳池等。但我们本着初到高原尽量减少活动的原则并未去光顾。只是沿中庭那一圈就同时开设有十余个，不同风味的餐厅及酒吧。只须按人头交一份自助餐费，便可随意享受。收费虽不低、但烧烤煎炸蒸煮烹，方法齐全。京粤川湘各地菜，酸甜苦辣百家味齐备。况且在这世界屋脊上，山珍土产虽不足道，但热带水果、大洋海鲜，深海鲜鱼片。这些在内地中小城市也难多见的珍品，依然是应有尽有。
客房更是标准的五星配备，同时也保留了一些藏族特色。如圆枕、竹帘、方巾、床脚前的矮榻等，虽然实如摆设，却也见风格。更令人惊喜的是，晚上九时以后会从安装的中央空调中加入一些氧气。尽管我因择床等各种原因，依然睡得不很好，心里却有一种安慰。
高原的日光通透明亮，心里的阴霾一扫而光。第三极留下最后净土，怎能不令人衷心向往。
仰望布达拉宫
小时候学历史时就知道，布达拉宫是一座山，或者说山就是一座宫。如今站在它面前，更觉其群楼交错重叠，殿宇嵯峨的雄伟气势。这座倚山垒砌的宫堡式建筑群，在拉萨西北的玛布日山上。因这山色泛赤，亦称红山。本因唐朝太宗皇帝时，藏王松赞干布为迎娶远嫁西藏的文成公主而建。据传当年在红山上共建了三座九层楼宇的宫殿九百九十九间，加上修行室总计一千间。内外围城三重，藏王和公主殿间有金桥相连。因在信佛的藏民心中如观音菩萨居住的普陀山，故取名“布达拉”（藏语普陀之意）。但在吐蕃王朝覆灭后，布达拉宫也大部分毁于战火和雷击。直到三百多年前，被大清顺治皇帝金册、金印，册封后的五世达赖喇嘛才重建布达拉“白宫”及宫墙城门角楼等，并把政、教合一的权机构，也由哲蚌寺迁来。其后，历世达赖喇嘛都有增建，直到八十年前十三世达赖喇嘛坐化，他的灵塔殿建成后，方形成了布达拉宫今日的规模。主体十三层,高约一百二十米。全为石木结构，宫顶覆盖镏金瓦，光映雪域，世呼圣殿。
可能因组团原因，行程已经作了改变。导游优先安排了拉萨一日游，这也是所有中外进藏游客的必修课。重点为布达拉宫，大昭寺、八廓街。因景点要九点过才开放，时间很从容。依然是轿车来接，又到城内一家旅馆，接上一男一女。加上导游兼司机刚好一车人，凑成了一个小团。将我们送到布宫前广场的左侧街口，约定九点半在大门入口汇合。街口有一个简易的安检站，依稀若一个开放性的公园。里面绿树成阴、古木森森，更有亭阁清池（一说放生池）。有无数信徒正俯身虔诚的向着布宫朝拜，身心如一的投入。广场游人稀少，更显空阔、深远。宫前和广场间有很宽的园林、大道，除了节庆活动，一般不在其间停留。有一座已过一甲子的纪念碑，庄严肃穆的挺立。它和布宫之间的距离，是一段厚重的历史。见证着山河一统，沧桑巨变。这里也是远望布达拉宫最好的位置，宗教气氛十分浓厚。其时东升的太阳将圣殿顶上的镏金瓦、转经筒照得精芒四射、佛光遍洒，真让人有一种俯首拜伏的冲动。
真是：红山顶上佛光隆，极地梵天第一宫。接引云梯何处去，三明秘境最高峰。
圣城开放的时间临近，游客们都兴奋的向布宫集中。来的人大多穿着冬装，宫前的人行道边很快出现了一条长龙。有专人捧着一摞摞五角、一元的零钱，来供游客兑换。因不明其意，我并未理睬。谁知刚排入参观圣宫的队列，便有一群人围上来乞讨。主要是老人和瘦弱和孩子，更有残疾人和抱着婴儿的妇女。看着那些一支支固执伸出的手、一双双企求的目光、特别是老年人脸上一道道深深的皱褶，没有人忍心拒绝。佛家看重的就是施舍，我搜尽了随身包里的所有小票。角票、元票、五元十元二十元的都散光后，仍然还有伸来的手。好在小儿子适时给我塞来一大摞五角币，才解除了我的尴尬。甚至一些本已准备包围我的乞讨者，反而退缩另寻施主去了。可见人类社会的复杂性，当地大量兑换小币的处置，也的确英明。我们来时正逢布宫在更换外围绿化带的草坪，潜意识中认为藏区的劳动方式是较原始的。其实不然、居然全是机械化，用挖掘机和汽车配合施工。远比内地很多城市的园林绿化工，洋气得多呢！
体尝修炼的入门功
等待参观的中外游客甚多，绕过有联合国世遗标志的石碑，方进入宫门。安检严于机场、几近苛刻，当然秩序也很好。这里一石一木、一碑一柱，在藏民心目中都接近神圣的地步。自然没有几个不长眼的，敢于在这里轻易亵渎。宫门后有一小园、有卫生间，导游说这是宫内唯一可方便的地方。侧面有前几年才扩建开放的珍宝馆，主要展出宫藏文物。包括历朝的封诰、印鉴、礼品、文献典籍、贝叶经、佛像、唐卡、法器、珍玩、图片等。是个比较专业的地方，游客大多没有入内。而是从无字石碑处，顺着石头铺成的斜坡步道慢慢向上攀登。据说这是来此修炼者，基础的入门功夫。
布达拉宫的海拔高度有三千七百多米，步道较宽、可几人并行，也较陡、没走几步就气喘吁吁。脚很重、头很胀、高原反映强烈，不想说话。大家虽然没磕长头，但也是一步一点头、状如步步在鞠躬。很佩服年青的导游，他不但若无其事。尽管仅四个人、他仍然很尽责的不时讲解、说些趣闻，来分散我们的高原反应压力。说这是集宫殿、寺院和灵塔殿三位一体的建筑，也是西藏历史上政教合一的权力统治中心。主要由红宫和白宫组成：红宫是历代达赖喇嘛的灵塔殿和佛堂；白宫是达赖喇嘛的冬宫，是旧时西藏地方的权力机构及其属下的僧房。
我们在他的指点下，还仔细观察了那坚实墩厚的花岗石墙体，光滑细腻的阿嘎墙帽和平整坚韧的白玛草墙领。其外墙厚如城墙，最厚处可达五米，基础深入岩层。墙身全部用花岗岩石砌筑，最高处达数十米。据说每隔一段距离、更加灌铁汁以加固，提高整体稳定坚实。最有意思的是步道外侧的护墙，虽然只一米多高。但它的墙帽和其下的几十公分墙领部分，居然都是藏族独特的两种专用材料制成的。我连忙用相机认真的纪录下来。其实这两种材料本身根本不值钱，在当地也很容易得到。所谓阿嘎，就是一种风化石，似土似石，亦土亦石。主要用來做地坪、室内地面等。因打制特別费工费时，一般人是用不起的。我们去时正好有一小段墙帽在维修，六、七个老年妇女围在那精心打磨。一眼就能看出，全是义工。神情专注面带微笑，浑身洋溢着一种为信仰奉献的愉悦。
白玛草则是藏族独特的一种传统墙体建筑材料，其实它并非真的是草。本身是一种柽柳枝，树很普遍。秋天采来晒干去梢剝皮，再用牛皮扎成拳头粗的小捆，整整齐齐堆在檐下，有如在墙外又砌了一堵墙。然后层层夯实固定，再染上赭紅的颜色。这在西藏极常见，大多寺庙宫堡的檐下，那一层如同用毛絨织成的墙壁，就是白玛草墙。布宫护墙的墙领采用了它，可以使墙顶上的石料砌得更薄，从而減轻墙体重量。但白玛草制作的工序太过复杂，利用率又低。先前除了贵族、头人，一般老百姓是根本用不起的，几乎是原西藏社会等级的标志物之一。当然作为对布宫的保护，本着修旧如旧的原则。是绝不许用其他材料代替，也给布宫更增添了庄严肃穆的外观形象。
更为奇特的是红宫前面，有一大片陡峭耸立的白色墙面名晒台。是在佛教节庆时，悬挂大幅佛像挂毯图像的。居然形成了一幅自然而然的山水版画，令人不得不惊叹造化的神奇。尽管一行磨磨蹭蹭的慢慢挪移，我们终于也抵达了布宫的东天门。我虽然很累，全凭一股意志力在支撑，但感觉还能支持。到是河南那个四十多岁的小钟，有些受不了。说头痛得厉害。好在我随身备有药品，儿子给了他一包速效头痛粉。没水、只好干吞。幸喜效果不错。我们这小团队总算成功完成历练，升入梵天。
礼佛东大殿
值守东天门的环眼黑脸、憨厚粗胖的天王们，虎视眈眈的审察着每一个游客，比安验更显得严肃可爱。这进入天门的护法殿，建在宫墙隧道的入口。地形所限、没位置塑像，四大天王均是色彩斑斓、很有藏族特色的巨幅壁画。其后是光线暗淡的一个长隧，形象的阐述着什么叫别有洞天。在外侧厚达四米的宫墙上留有一、两个窗道，算这一段洞天的通气和采光孔。人们纷纷往其中扔着零钞，不知有啥说道？反正前行后效，跟着丢买路钱。在这迷迷糊糊中。到达白宫的东大殿前。望着向上的一连串天梯，第一次感觉到拜佛的艰难。
尽管布达拉宫的众多建筑，属历代逐步增扩和重建的。但因其十分巧妙地利用了山形地势，让宫室和山体有机地融合。增扩和历次重大修复均维持了历史原状，能直接感受到其积淀的沧桑原味。这所谓的大殿不大但长，顺山势平行、上下回旋。内部主要为木制结构，飞檐翘角、处处鎏金、颇具汉地寺庙风格。装饰的铜饰，宝瓶，摩蝎鱼和金翅乌及佛教法器样式繁多，红幡、经幢特别是到处可见的转经筒，更显厚重的藏地色彩。殿内光线昏暗、通道狭窄、廊厦交错、殿堂杂陈，多神龛、暗室。布局变化莫测，进去后令人陷入一种迷离状况，甚觉神秘。更惜已入拍照禁区，能直接记住的不多。但觉：
西疆多净土，万物自回轮。转世灵童意，梵宫哲圣身。
有山皆证佛，无水不封神。只叹相逢晚，难归极乐人。
佛教传入藏地较晚，据史实记载：其大规模地传入西藏，应该从松赞干布建立吐蕃王朝时开始。佛教从汉地和印度，两个方向传入。主要因当时藏王松赞干布，在他的两个妻子：大唐的文成公主和尼泊尔的尺尊公主共同影响下，皈依了佛教。并派遣大臣到印度学习，创立藏文字、开始翻译了一些佛经。同时制定律法、明令藏民虔诚信佛，从此佛教才在吐蕃迅速传播起来。但那时已是佛灭一千多年后，印度本土佛教已经发展成大乘密教。已带有很浓的密宗色彩、崇尚念咒、火供、护摩等，属印度佛教发展到晚期的情况。是越过喜玛拉雅山，直传入藏，故称藏传佛教。和先前传入汉地的大乘佛教有很大的区别，与早期的南传上座部佛教区别则更大。
如果对这些情况根本不了解，进入布宫你连佛菩萨都分不清的。简单的说南传佛教接受的佛法，离佛灭最近。仅两百余年，其教理、戒律都以上座部佛教为主。传承了佛陀一套完整的止观禅修次第衣钵，可以说是种学说门派。不肯轻易改变出家人的生活、修行方式，宛如佛陀在世一样偏袒右肩、托钵、出外赤脚。除释迦牟尼佛外，并没有太多的神、佛、菩萨、祖师的信仰。现在东南亚的缅甸、泰国等尚可见。汉传佛教正如西游记所说，唐僧在西天取的是大乘经。主张行菩萨道，普渡众生。加之融入了中华的儒、道思想，大有三教圆融之意。形成了大慈大悲、济苦救难、忍辱觉悟、方便修行的菩萨行特色。而藏传佛教有很庞大的神佛体系，除了诸佛、菩萨外，有金刚、明王、度母、空行母，有各派祖师、护法神等，多不胜数。更非常注重供护法神，据说在迎印度僧人入藏传道时，莲花生大士一路上到处显现神通。将些山神、土地，全都收为佛教的护法神。所以一入藏地，可谓处处都是佛，稍不注意就可能亵渎神灵。特别是进入布宫后、如你要依序磕头，磕上几天几夜也磕不完的。
布达拉宫的精髓
从东大殿登上白宫的最高处，是东庭院。似乎也算到了红山顶，有个称德央厦的小广场。从昏暗的殿堂来到这里，犹如是到了另一个光明的世界。导游说这是供达赖喇嘛观看戏剧，娱乐、休闲活动的场所。其寝宫也设在这白宫高层。全是落地玻璃采光，成天阳光灿烂，故名为东、西日光殿。僧官学校也在这周边，现适应旅游业、更有小卖部可买到饮水。前面正好对着布宫的核心精华——红宫。
若非门窗及外墙装饰、均为地道藏式，其外观到像现时流行的六加一小洋楼。我们稍事小歇后，再次排队、经过更严密的安检，顺狭窄的木质楼梯向上攀 登。历代达赖的灵塔殿、佛殿，都集中于此。可谓世界级，国家级之重宝多多。不过纵然宝贝就在眼前，我们这些凡夫俗子，大多也认不着的。单说为五世达赖建的金灵塔，由四根三层楼高的大柱支撑。气势宏伟，藏人称为“赞木耶夏”，意即其价值抵得上半个世界。花费了银子百多万两、黄金十多万两、珍珠一万多颗、还有无数玛瑙、宝石等。最为稀罕的是，有一颗大象脑里生成的比大指拇还大的珍珠。而这样的灵塔，竟有八座之多……
其他几座银塔规格虽比之略小，但也均是镶金嵌宝、极尽奢华。八座灵塔一字排开，称八如来塔。分别名为：叠莲、菩提、和平、尊胜、涅槃、神变、神降、吉祥多门塔等，代表佛祖一生精进中的八个不同阶段。人们远望时看到的那闪亮金顶，便是这些灵塔之顶。说俗点，就是达赖喇嘛们的棺材。世界各地文明古国中，大多有保存遗体的秘法。比如埃及的木乃伊、汉传佛教的肉身佛等。这肉身灵塔则为藏传佛教所独有，据史载已有上千年历史。仅只宗教领袖、高僧大德圆寂时，如达赖、班禅才能享受。其遗体以盐涂抹防腐、秘药使之脱水干枯，再加香料，经特殊处理后，存在塔内。但肯定的说，不可能比现代保存伟人遗体的水晶棺效果好。甚至和肉身佛，也可能有差距。究毕封塔后，已无法令后人瞻仰。不似去九华山拜地藏王菩萨，肉身佛装金后，还能宝相庄严的接受万民香火。
据说从达赖喇嘛的寝宫看，其内珠光宝气，陈设豪华。金盆、玉碗、古董、珍玩、绫罗绸缎，甚为花哨。室外阳台洁净明亮，凭栏瞩目、日光城尽收跟底。且群山拱伏，拉萨河如哈达系绕。原野辽阔、车道纵横，日居月诸，气象万千。看来，无论生前死后，他都是极尽荣华。若只当他是藏王或神王，这本无可厚非。但大清顺治帝封五世达赖为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦喇恒喇达赖喇嘛” 明白的说他是提倡“禅修持戒、禁欲苦行”的佛教头领。从其生前死后所受的贡奉看，其穷奢极欲实在也不亚于世界上任何一个统治者。作为这样懂得享受、善于享受的佛教徒，就值得令人深思了。岂不有些愧对大皇帝赐的金册金印？
殿内还有很多著名壁画、御赐匾额、珠宝珍玩、文物古籍，因光线昏暗、无暇细审。所幸我们团队人少，行动灵活。在导游带领下，参观了当年松赞干布的修炼室和上面供奉其本尊像的殿堂。令我吃惊的是修炼室是在山体内凿成的洞窟。有松赞干布和文成、赤尊及随从，在幽暗灯光和被香火油烟熏得黝黑的洞窟中打坐。看着这些栩栩如生的塑像，仿佛感受到一脉历史的传承。从心底自然产生出崇敬和仰慕。有大功于促进人类社会发展和进步的人，永远是值得后人尊敬的。尽管这传说中布达拉宫的第一千间屋，不到三十平方米。但却是经历了一千三百多年尘世天灾战火的孑遗，我感觉相比以金银财宝堆砌的灵塔、大殿、这才是布达拉宫真正的精髓。
从山下登顶的高度
修行者七世的征途
有灵魂不灭的念想
支撑着向上的脚步
一代代艰难中挣扎
随牛羊伴草木共舞
平生里只巴望奉献
朝圣殿转经道匍匐
爱阳光有达雪糌土
不知道啥自由民主
醉心于果报的升级
期待着菩萨们赐福
彩云开佛光降接引极乐
谱一曲轮回的本源之歌
好事就让给别人吧
从后山走出已是中午，尽管很累尚有余兴。回望布达拉宫，背后看也仍然庄严巍峨。辉煌的金顶在阳光下熠熠生辉，整体以白、红、黑为基调，金黄为点缀的鲜明色彩对比，体现了藏族古建筑迷人的特色。先前曾听人说布达拉宫房有多高，山有多高。我一直认为这不过是对它依山而建的形容。当到达东庭院时，曾以为到了山顶。对那只几层楼的红宫，我自以为就是山顶上的建筑了。直到进了松赞干布修炼的洞窟，才知从下到上，全随红山形体设计建造的。这种以山为体，分部合筑、层层套接的宫堡结合形式。不但是藏地建筑的颠峰杰作，也堪称中华民族古建筑的精华典范之一。当然来此参观，更多的人是想一窥神秘，对藏传的佛教密宗多一点了解。
现今的藏传佛教以宁玛、萨迦、噶举、格鲁四派为主。藏语：宁玛，意为“古”、“旧’。其法统由前弘期佛教直接传承，以弘扬吐蕃时期译传的旧密咒为主。这一派最为古旧，更最为神秘，而且分有明暗两类。现在说的是以九乘三部，用伏藏传承取代了经典的寺院派。这是在几百年前就传入了周边的不丹、尼泊尔，近代更传入印度、欧、美，历史最为悠久的一派。因其九乘即包含了显教的声闻、独觉、菩萨道等三乘；也有外密的事续、行续、瑜伽续等三乘和内无上法的摩诃瑜伽（大瑜伽）、阿鲁瑜伽（随类瑜伽）、阿底瑜伽（最极瑜伽）等三乘。而阿底瑜伽即世人称的“大圆满法”。一般人或许不清楚藏传佛教，但不知瑜伽功法的人却很少。我们市里打起招牌的健身、美容馆，就好几家，但进出的多是女人。而通过瑜伽锻炼人的形体、皮肉、筋骨、体能，只是外密的基础效能。其精髓是呼吸、通过特定的瑜伽式呼吸，达到气入中脉、天人相应之目的。佛经记载释迦牟尼佛就是修炼了六年的瑜伽功法，入定七天七夜方悟大神通大智慧，终入涅槃境。
瑜伽本是古印度学术流派中的一系，被佛祖发展到了大圆满境地。成为修炼人心智、开发人体潜能，凝聚宇宙中生命能量。使修持者转化为佛光，能自由通透宇宙时空的功法。后来印度灭佛，传承受损。反到是藏传佛教保存更完整，这也是其近代得以传播的原因。特别是先前藏族普遍文化偏低，宁玛派僧徒中有一类称阿巴。他们不学佛经、不讲佛教理论，专以念经念咒行世。只在师徒或父子间直接传授，据说传承着不少密法。祛疾驱邪，也不容忽视。
其余各派，大同小异。萨迦派主要因先祖为元朝一统西藏建功，被元世祖忽必烈封为国师、领总制院事，管理西藏地方政教事务。最早在西藏建立了政教合一的地方政权。形成由血统、法统两支家族世代相传以适合民众修炼的“道果法”的传承。噶举派和宁玛派的阿巴差不多，“噶举”藏语本意口授传承。以金刚持佛亲口所授密咒，密教的修身法门“大手印法”为主。这也是武侠类小说、影视中，推崇的绝世武功。格鲁意为“善规”，在噶当派教理基础上，集藏传佛教之大成兼各派教义所长。形成系统化、规范化的特点，后来居上。特别是在清朝中央政权支持下形成了达赖、班禅、章嘉活佛（内蒙）、哲布尊丹巴（外蒙）四大活佛转世系统后，进入鼎盛期。寺院最多、遍及西南、西北，连北京的雍和宫，也属格鲁派的著名大寺院。
说实在的世界上所有的人，谁不想变得更强、更健康，甚至与天地同寿呢？可叹相逢惜晚，只能依然学雷锋，好事就让给别人吧！只是想到神奇的瑜伽功法，沦落 成仅为美女们减肥、塑形、美容的运动操，感到有些不值而感叹：
天竺人神功造就了释教
喇嘛僧有幸传承下精华
当瑜伽再度风靡着世界
只造就不少美女级菩萨
最彻底的施舍：天葬
时当正午、大昭寺在午休。导游引我们顺着声名鼎盛的八廓街，缓缓的前行。其实这是利用围绕大昭寺的转经道，在信徒朝拜的路两旁自然形成的集市。从早前的摊点，演化成各种店铺林立的商业街。商品多与宗教有关，地道西藏特色。也有尼泊尔、印度及周边国风情，成天人流不息。街上摩肩接踵，貌似热闹、实为安静。拥挤中显肃穆虔诚为拉萨最为奇特处。
因见我们对佛事用品兴趣不大，导游便聊起了天葬。一般藏民心中，布达拉宫如在天上。只能顶礼膜拜，不是可以随便进出的。大昭寺才是最神圣的地方，是藏区各地信徒，一步一拜、磕长头抵达的目的地。同时拉萨地区的天葬，也由这里主持。他指着地宫中那一排排密密麻麻的酥油灯，说起了西藏的丧葬习俗。除了少数几个活佛享有塔葬的特权外，天葬才是对有功德者的最高礼遇。藏族心目中最为神圣、崇高、超脱的葬礼，也是先前藏地最普遍的习俗。因为其它葬法，都有特殊针对性。据说火葬主要是寺院的高僧、大德，现体制内的公务员等。水葬是极贫穷人家，也说用于罪犯。树葬仅限于夭折的小孩子，土葬则是藏人最不愿意的。传说土葬后形神均灭，只用于恶疾和罪大恶极的死者。天葬藏语叫“恰多”，意为“喂鹫鹰”。秃鹫藏人称“夏过”，敬为神鹰。展翼长达一米多，重十余斤。栖息在天葬台周围的山头、山洞中，现属国家重点保护动物。藏胞说神鹰临死时将迎着太阳飞行，直到粉身碎骨化为灰烬。因其离天最近，能借助其双翼升天。死者灵魂，得以进入天堂的极乐世界。同时舍身喂鹰，如佛陀舍身饲虎。也算是藏人一生中，最后、最彻底、最圆满的施舍。
本来以前贵宾团是可以参观天葬，去感受一下灵魂的洗礼。小史遗憾的说，后因被一些悲天悯人的世俗客妖魔化，故现在禁了。当然这也很正常，正如医学上的遗体捐赠。本是可以让很多人重获新生，恢复健康的善事。同样的让很多无知者，不能理解不愿接受。不过他曾多次亲临现场，将实况简略的告诉了我们。因这里究毕是藏地首府，规矩特别大、用度也惊人。故来此天葬的，都是很有身份的人。亡者先要请活佛、高僧念经超度；请阴阳选择日期、方位、上山时间；请专职天葬师，按行规进行准备接引。当死者被剥光衣服、捆扎停当，用白布或白毯子包裹严实，最后以一根白绳子将其系好后。要先到这里的转经道转三圈，去地宫殿点足千盏酥油灯，才送往葬台。当然如在交通闭塞的偏僻地方，则省钱、省事，程序很简略。也不一定很专职的，所以要问有多少天葬台，是很难说清的。
天葬台燃放起拌了酥油的松枝，一阵阵清香向四周的山头飘散。藏人称为煨桑。恭请神鹰降临。经探察证实后，鹫王率众秃鹫到坛场周围等候。喇嘛为死者最后祈祷，天葬师才开始了割礼。其实每一种职业，都有一定道德底线。天葬师下刀很讲究、极虔诚、视为善业功德，刀纹僧人袈裟的条格。将每一刀都作为对死者的加持和超度。
他说其实当时迫不及待的众多秃鹫，围在四周扑腾、飞旋。葬师的助手与死者家人，全在不停地阻拦、驱赶、现场很乱，围观者根本看不到什么的。直到切割完毕、鹫王首先取食后，众鹫一拥扑上、须臾分光。并非如无知者想象的乱砍、乱砸之恐怖。一般人能见的仅天葬师最后将那些碎肉收净，将零碎的骨头砸细，在铜盆里掺上糌粑和成糌粑团，一个个地喂给秃鹫吃时的误会和渲染。
佛家认为：生命的轮回中，肉体是短暂、不断变化的。只有灵魂永恒，死亡是新生的开始。。随着一缕缕袅袅的煨桑余烟，逝者灵魂终消溶于天地之间……
层峦叠嶂间飘散着清香
又见天葬台燃放起煨桑
深沉浑厚的过山号鸣奏
鹫王率神鹰破俗尘飞降
去来清白的无一丝潜藏
梵界岂能容半点的肮脏
果报轮回中紧系着功德
自当施舍出最后的皮囊
献身饲秃鹫圆循环消长
回报这生我养我的地方
肉体在钢刀利刃下超脱
灵魂锤炼得更加的坚强
不求能进入等级森严的天堂
想去宇宙间自由自在地游荡
大昭寺的起源
大昭寺虽说为当年藏王松赞干布所建，但何时始称现名、至今仍有各种说法。但有一点可以肯定：“拉萨”之名乃得之于此，是藏人一致承认的。因迎娶文成公主进藏，为让文成公主能同在长安一样愉快、舒适的生活。也为了纪念这一重大历史事件，决定在首府逻些，择地兴建一座新城以夸后世。便选择了玛布日山（红山），和山下不远的卧塘湖。山上建布达拉宫，湖边按照唐朝的建筑式样和风格作公主及随行人员的起居地，更因公主进藏带有释迦牟尼十二岁等身金像，便按大唐寺庙的形式修了个佛殿供奉。藏语称祖拉康或觉康。这便是西藏最早的土木结构建筑，也算大昭寺的前身。
以前藏人从未有娶得上国公主，藏王感到自己真是莫大的荣幸。因当时和亲，有如现代结盟，求亲也不易。特别正当大唐全盛时期，各国驻长安节使侦之后，请求赐婚的竟有天竺、格萨、大食、霍尔等诸国。均希望迎娶知书识礼，博学多才的文成公主。唐太宗决定让婚使们比赛智慧，胜者方可迎亲。吐蕃禄东赞凭才智一举夺魁，历史上称六试婚使。至今大昭寺、布达拉宫，都保存着这一事件的壁画。
吐蕃赢下这场促进本土发展的政治婚姻后，松赞干布十分重视。当即率禁军劲旅远道出倒淌河、日月山等地，到达黄河源附近的柏海亲迎。在吐蕃民众欣喜若狂的盛情中，留下一路美好的传说。历经千山万水到达逻些后，即被封作赞磨。而在松赞干布的妻妾中，加冕这种王后称号的仅只文成公主一人。以上均属有史料记载和文物佐证的，现寺前那著名的甥舅会盟、即唐蕃会盟碑和碑旁那棵文成种植的公主柳便是确证。据说以前藏族有遗弃老弱残，任其自生自灭的习俗。湖边常见饿殍，文成不忍，以佛法慈悲之道，劝藏王废除了诸多陋习。并在智囊团建议下，以佛殿几次被水淹为由进言：按藏族传说：藏人是灵猴和罗刹女的后代，而整个青藏高原就是这仰卧的魔女。卧塘湖恰好是其心脏，湖水乃其血液，必须填湖建寺方可镇压。然后文成公主还献上罗刹女头东腿西仰卧图，在丹田、四肢和重要关节，标注十二处佛寺位置。相当于中心重镇和四方边远地区共十三处，共同镇压可保藏地世代平安。按公主圈定的位置，开始填湖建寺。
当时吐蕃的劳动方式很原始，但聪明的藏人利用喂养的山羊，驮上装着沙和土的袋子就把湖填平了。这就是千只白山羊驮土建寺传说的根源。因当时藏传佛教还未真正传入，故文成这佛堂最初名“惹萨”。
藏语“山羊”为“惹”，“土”为“萨”，只为记住山羊的功德。不过上国公主下嫁的好处，不单是民族间的和平友好。其陪嫁有如现发达国，对落后地区的全方位援助。据传除带去各类谷物、牲畜填补物种空缺外，各类先进的生产技术如建筑、农具制造、纺织、造纸、酿酒、冶金和历算、医药、国学等，皆陆续传入吐蕃。更难得的是她随行的工匠、专家、智囊竟达数千人，无疑对促进吐蕃的文明进化有大功德。
当年的惹萨至今犹在，大抵在佛教正式传入西藏时，便已扩展成王族的寺院。名称也渐演化为拉萨，意即佛地或圣地。虽然其后在朗达玛当政的灭法期间曾遭毁损，但并未动摇其根本。相反随着后弘期到来后，历代的维修、扩大。直到六百多年前，黄教开山鼻祖宗喀巴在此创立传昭大法会，始得大昭寺之名。故当地人至今称那里为拉萨，也是“先有大昭寺，后有拉萨城”的真实来历。以文成和亲的功绩，开启了民族和睦相处的康庄大道。谨成七律一首以赞：
八廓街前看大昭，佛光金顶说前朝。
一株翠柳传功德，千只白羊留役徭。
智启顽愚开教化，技医蒙昧促农樵。
会盟了却先贤愿，民族亲和同富饶。
到达了宇宙的核心处
在唐蕃会盟碑前，听完大昭寺的相关传说。看着寺外那无数不断起伏、俯卧、跪拜的磕长头队列，思绪还沉浸在天葬那最彻底的无私奉献中。我想民众的心中真是有杆称，一切真正有功于人类社会发展、进化的大德，将永远在历史的星空中闪耀。更为藏人质朴的宗教信仰所感动，生活在这样的人群中，有什么灵魂不能被净化呢！
寺门重又开启，在这各地藏民朝圣的最终目的地，秩序很好。尽管参观的人很多，但很安静。藏民是不需要门票的，因为他们大多要依序为每一尊佛像敬献酥油。他们有专门的通道，据说有的会将毕生辛苦积攒之财富交佛前供奉。面对他们的虔诚，真有些让人感到汗颜。不管你信仰什么，来到这里先随大流。其实里面光线较暗，一个个封闭式的院落、殿宇，和布达拉宫没太大的的差别。我们小心翼翼的紧跟导游，去看他认为最值得关键的看点。
走了些弯弯曲曲的路，见过了许多大大小小的神。金刚力士、夜叉龙王，在这里只是陪护。绕过密密麻麻、星星点点的酥油供灯，我们到达了最原始的“拉萨”。当年公主的"觉康"佛殿，现在经历代的增扩维护后，已是楼高四层、自成一体的密闭院落。它既是大昭寺的主体，也是大昭寺的根本。其布局方位与汉地和其他的寺院也不同，其主殿是坐东面西的。据说这是因为佛教传入西藏时，已是佛寂灭几百年后。而这里供奉的释迦像，正是文成公主所带的十二岁等身金像。面向故里以示敬礼，更因当时印度佛教已灭，预示着佛已在这里重生。而大昭寺的整体建筑设计，在组成结构上再现了佛教中曼陀罗坛城的宇宙理想模式。按佛教天上地下，唯我独尊的思想。藏人认定拉萨是大千世界的中心，佛祖宝座是宇宙的核心所在。
在这样的理念导引下，以位于正中心的释迦牟尼佛殿，这所有朝圣者最终的向往地扩展。形成了沿千佛廊绕"觉康"佛殿转一圈的内环称"囊廓"；环大昭寺外墙一圈则为中环，称"八廓"。这就是寺外辐射出的街道叫八廓街的来历。而以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈为"外环"称"林廓"。这基本上就是先前拉萨的主城。这从内到外的三个环型，便是藏胞转经仪式的主要路线，绕完方为圆满。由此可以想见其佛事活动规模之大。就以现在的拉萨市看，这也是大半个城的范围了吧！
这里的各种佛殿很多，大多不太大，当然少不了松赞干布、文成和尺尊公主的供奉。在藏人的心中，他们是菩萨转世成国王和王后来救赎教化的。而且这里还有松赞干布和他两个在宏传佛教有大功德的孙子，合称祖孙三法王殿。大昭寺最特别处是获得藏传佛教各派的共同认同，共同拥有的。自从黄教开山鼻祖宗喀巴在此创立传昭大法会，并确立其为藏传佛教界最大的法事活动后。培养高级佛教学位"格西"即博士的精舍，也在此。如今一切传播有功的祖师、宗师，白教、红教之创始人都有供奉。连填湖建寺的山羊，也有专门的神羊殿。更有安生不清的各种木雕、壁画，包括与其相关的各种传说。在观音殿侧的楼梯间，墙上有截顶上有个洞的柱子。说把耳朵贴紧洞口，能听到鸭子拍打翅膀的声音。相传大昭寺下面、卧塘湖依然在，不但有通向湖里的活门，更有鸭子存活。导游笑着叫我也去听听，我说长年耳鸣，想啥有啥，你刚才一说，我就听到鸭子叫了呢。
可能因为我们的心不诚，都觉有些疲倦。尽管时间尚早，仍早早结束了游览。说实在话：我这一生，就是今天见的佛爷菩萨最多。但究毕平生第一次走进佛国的核心，颇有感触：
终于来到了宇宙的核心，
不知经几世修来的殊勋
一生行走在时空的缝隙
竟然也遇到菩萨来接引
这里已敞开极乐的大门，
进入梵王天便倍享荣尊。
从未尝试过体制的束缚，
不若尘寰间作永久游魂。
奔向藏东南
早就知道今天起得早，但没想到未到六点就被叫醒了。早就知道青藏高原昼夜温差大，但也没想到会差上二十来度。本来为避开每年五月开始的旅游旺季，才将时间定在了四月中旬。农历尚在早春二月中，正常年景下，当是春寒料峭之时。但前天当走出机场大楼，却见这里阳光强劲，一片火烈的炽白。我感觉很难睁开眼，来接机的人很少，大都戴有墨镜。虽说并未感到燥热，但我们着的是冬装。昨日起床，太阳已升起老高，没太注意冷暖。今晨走出饭店大门，那种深深的刺骨寒意，瞬间侵透了我。不是旅行社的车很快来临，我都想重新避入室内。这时才更能体会这大饭店中庭，设计高大透明顶棚的重要意义和实用功能。
来的是一辆中型商务用车，车上仅剩下了几个空座。这里是最后一站，根本没选择余地。车内活动空间小，难怪旅行社通知只带随身小包。箱子行李都寄放饭店，据说这是西藏旅游的特点。饭店也安排有相应流程，不但有员工推车来接收行李。并在退房时给准备了盒式早餐。我们就在这黎明前最黑的时段，离开拉萨向林芝进发。似乎都没睡醒，闭着眼睛任随司机去折腾。可惜好景不长，剧烈的颠簸、让大家都不由不打起精神面对。明知道我们走的是赫赫有名的三一八国道，这条路爱旅游的人大多熟悉。可以说是我国中部从东到西最著名的公路。从东海边的上海，到喜马拉雅山珠穆朗玛峰下的樟木。可谓一路美景如画、风光旖旎，天险无数、精采不断，最为自驾游一族所亲睐的景观大道。我说连四川境内的康巴地段，大多都早作了现代改造，总不至于拉萨附近的路会这么烂吧！导游才解释是修高速路，我们运气太好，正逢拉萨到林芝的高等级公路到了关键时期，很多地段正在改线。说再等一、二年，新路一通，也不会起这么早赶路了。
第一次小歇在一个名为强巴敏久林的村庄，即松赞干布出生地。属墨竹工卡县甲玛乡，藏语甲玛意为百里挑一的富地。看去很一般、感觉不到有什么奇特处，据说当年是建有宫殿的。现在就修了一座牌楼，立有标志，以彰显其伟人故居的特殊地位。尽管这一段路已修得很宽阔平坦了，但依然保留着以路为市的老传统。现在的藏胞已很有经济头脑了，会利用一切服务赚钱。除了买工艺品和佛珠、手串的小摊外，更有牵着藏獒、牦牛来和游客合影的。而且煞有介事的宣称，他那双角间披红挂花的大花牦牛是神牛。究毕这也算是离开拉萨后第一个景点，大家兴致勃勃让他将牛和犬安排停当后，依序去拍照。让这藏族汉子，小赚了一把。他高兴得笑哈哈的，临走居然冒出一句标准的普通话“欢迎再来”！
过了藏王出生地后不久开始登山，继续前行时本来天早大亮，但逐渐又变得开始朦胧。公路旁已见零星积雪。待到达日多时，四围山上都早已扎满白雪。迎面的来车顶上，堆积有厚厚的雪包。天空还不时飘洒着稀疏的细雪，奇怪的是两旁没一家开关着的店铺和行人，但建有一个颇具规模的温泉汤馆，虽也未见开门却是新式的现代建筑。车停在日多乡派出所大院门前，等候导游去领取了到松多之间的限速路条。没有人下车活动，天阴沉沉的仿佛天又快要黑了。这雪域中的小镇似乎没有生气，只有几只藏獒如卫士巡逻般的在风雪中游逛。各种情况表示，过米拉山口的艰难，真不是吹的：
极地风云骤，晦明翻覆颠。米拉山口路，十里不同天。
风雪米拉山
车出日多，贴着山边缓行。很快我们陷入了一片昏朦朦、雪茫茫的山原中。车辆络绎不绝、车速极慢，全在战战兢兢、小心翼翼移动。我在车里几乎连路沿都看不清，隔窗拍了几张照片，灰蒙蒙、白茫茫、隐约几根黑线条，像淡淡的水墨画。转过几个之字形拐、爬行老长一段坡、光线稍微亮堂了点，终于登上了著名的米拉山口。这里距拉萨一百五十余公里，海拔高达五千余米。
尽管同南迦巴瓦、念青唐古拉山和西藏很多著名的山峰相比，它的高度很一般。但因其是拉萨河与尼洋河的分水岭，将拉萨河谷与林芝分隔成了两个截然不同的世界。这座东西向横亘于雅鲁藏布江谷地之中的雪山，也算其东西两侧地貌、植被和气候的重要界山。藏民称之为“甲格江宗”，意为“神人山”。他们一直将其作为神山朝拜，在布达拉宫东大殿醒目之处，有尊享供奉的专门席位。人们感恩其孕育出了青藏高原，最为淳朴的原始之美。而游人则能以此山两侧的剧烈变化，感受到仿佛截然不同的两方天地。其西墨竹工卡县，气候干燥寒冷。岩石易碎裂脱落、山形浑圆低矮，荒原纵横。而山之东的工布江达县却气候温暖潮湿，有利植被生长草木茂盛。山麓一带更有森林、沿河谷的天然牧场，农田和村落。
米拉山口路边有服务处，平整了一片开阔地。当然这只是相对而言，停不下几辆车。路两侧来往的车一堵，仅剩下一线单行车道。好在风雪并不太大，尚能通行，我看那些自驾的越野或轿车，都已在车轮上加了铁链。我们的车离山口还有五十来米就无法前行了，只能依序等候。年青一代纷纷弃车步行，去体验风雪中的神山圣域。尽管这一车人中，我应当是年龄最大的了，但仍然感觉有点不好意思。便也随大流站到了公路边上，适应了一下，开始往前走。并没有太冷的感觉、也不觉呼吸困难、恶心，但已有人已在路边作干呕状。好在我一向心态还算坚定，并未像好几个妇女受到连锁反应。不过这路、表面看似雪，踩上去却如冰一样坚硬滑溜。勉力走了一、二十米，只是略感头晕。本可坚持、但车已又开始蜗行，想走又委实太过耗费精神，便毅然返回车上。不想因意外影响其后的行程。
在米拉山垭口、自然少不了玛尼堆和经幡塔，更少不了藏民五体投地的虔诚礼拜。这样恶劣的气象条件还能拜得下去，可见信仰之力的强大。旅游部门还特地围了一圈石台，建了一座题为“雪域之舟”的牦牛群雕。那尊高大、威猛的大牦牛主雕，矗立在这雪域之中。伴着风诵经幡的吟唱，游人兴高采烈的笑脸。一天到晚精神抖擞，一幅幅珍藏，便进入了千家万户。这是三一八国道，最热门景点之一。
翻过山口、顺坡而下，还未下到山脚、雪雾已无踪影。不但天色早已恢复正常，居然不知何时太阳也升到了天上。公路伴溪顺河而行车窗外已是另一番景象。导游说现在我们将开始沿雅鲁藏布江三大主要支流的尼洋河，进入有西藏江南美誉的林芝地区。渐渐山不在显得那么些荒凉，从有苔藓状植物、灌木丛、杂树到林地。植被逐步丰富起来。我感觉和四川境内的甘孜、阿坝，两个藏族自治州的景况差不多了。很庆幸能了安然无恙的经受了，此行第一个重大考验。只待去天湖时翻越念青唐古拉山，比这里还高出一、二百米的那根拉山口。此行的最高海拔点，就能圆满的完成我初次的第三极历练了。
相依为命亿万年，雪域之舟美誉传。济世舍身成正果。山神不愧藏民天。
尼洋河畔好风光
尼洋河源本出自米拉山西侧的错木梁拉，进入工布地区后，已经扩展成一条落差很大、规模不小的溪河。它将从这海拔五千余米的雪域冰川，东流到海拔仅二千九百余米的林芝县附近汇入雅鲁藏布江。今天余下的路程都将伴其河谷而行，不用说主要是下坡。走出米拉山后，司机和乘客的心情也都放松下来。
不久前面出现一座大山，形势颇为奇特。雄伟的山体于河湾处突兀两峰，当中一峰形体魁梧，一块人头形巨石嵌在峰顶正中，我不禁失声赞道：好一尊大佛！不期导游说，这真还叫“神佛山”。路边早已停了不少旅行车，这是一个河湾，有一座藏式的木石廊桥，桥两端均有高高的桥头堡。对岸有曲折的登山步道通向山里。如此的形胜之地，不消说也必有藏胞的山寨存在。据说这里就是中流砥柱景区，为进入尼洋河第一大峡谷的入口。前面转过弯，就可看到那相传是工布地区守护神工尊德姆的座椅。
这里属游客较集中的地方，有游客就有做生意的。如厕、过桥，都知道收取足够的费用。我走到对岸，仍未见中流砥柱的影子。路两侧到是堆满了密密麻麻的玛尼堆，但明显是游客自行其事的仿造。可能在其心里是在表达一种祈福的愿望，把堆集玛尼堆当成了求神拜佛礼仪。其实这主要源于藏族的巨石崇拜，灵魂寄托。如果真知道了其初始的真实含义，或许就不会有这么多人随意堆砌了。
藏语称河为“曲”、称湖为“错”， 藏人叫尼洋河"娘曲"。意为"神女的眼泪"，其实我感觉尼洋或为音译。直接作母亲解，称"母亲河"也贴切。果然车仅转过一个弯后，开始下坡进入尼洋河第一大峡谷，这一段山高沟深，河流湍急，中流砥柱就矗立在谷底的激流中心。与其说是守护神修炼时的座椅，更像天降的一方带钮的印章。仔细看竟像一座完整的山峰，似被某个大神缩小后丢来镇压在这里。任浪涛撞击、碎玉飞花；于惊涛骇浪中岿然屹立。反正这一段、落差极大，并无航运价值，到为人间留下了一方胜景。只是道路狭窄、来往车多，根本不准停留、连拍照的机会都没有。但这惊鸿一瞥，反似给人留下了更多的回味和遐想。
过了工布江达，算进入尼洋河中游。河谷渐宽、落差渐小，水势趋缓。两侧田地渐多、青山绿树、满目葱葱郁郁，被喻为西藏江南确也有几分靠谱。不过现在的江南是早没了这么纯洁、清澈，毫无污染的水，更难见这近山含翠，远峰凝雪的壮观美景罢了。目前仍在抓紧修建的高速公路，大体上也是伴河谷而行。和原国道常有交集处，沿途到处能见已完成的路基、桥梁和营地。估计离通车已不会太久，以现今的工程技术水平，超长隧道最终将彻底改变目前的现状。像米拉山垭口这些路段，今后怕只会着重为旅游业服务了。
尼洋河两岸的藏族村落和民居，都很不错。看上去也较新、样式也较统一，远胜内地偏僻地方的农村房舍。比前几年游康巴藏区所见，也略高一个档次。河湾、路旁常有繁花似锦的老树，铁干虬枝、花呈淡紫、开初不知是什么时候树。后来才听说是野生的山毛桃，不似山外的观赏桃花艳丽。但古树新花毫无一丝娇弱柔媚之气，更展现出一种生命顽强坚韧的沧桑之感。给人一种奋发向上，让生命之火蓬蓬勃勃永远燃烧下去的启迪。我想人活世上总得有点精神的，正如尼洋曲的中流砥柱。
天降石峰娘曲中，伏波息浪镇山洪。一方佛印驱邪魅，守护生民万世功。
巴松错-----温养深闺的翠玉
今年林芝桃花节“情定桃园”活动，主场在“巴松错”。其本名“错高”意为"绿色的水"，是藏东最大的堰塞湖之一。湖面海拔三千多米，在巴河上游的高峡深谷里。原本红教的一处著名神湖和圣地，远看如一柄翡翠玉如意。真是个有雪山、湖泊、森林、瀑布、牧场、古迹、名刹、各类野生珍稀动、植物，汇集为一体的风景区。可惜距江达县城和三一八国道五十余公里，离林芝更是遥远。
西藏本来人少，像巴松错这种深藏大山沟里，远离城镇和交通干线的景点。除了旅游团队输送游客，自驾或自由行的较少。便成了拉萨到藏东南线路的必游地，也是我们今天唯一的一个自费游览项目。虽然时间已是半下午，但它尚眼巴巴的等待着从拉萨下来的游客。这种情况大家都能理解、也很配合，大小旅游车鱼贯顺专线进入。说实在话，沿巴河而进后，景色就很优美。这是个很适宜人居的环境，加之桃花更加密集的点染，颇有撩人春意。
景区设计颇有规模，偌大的停车场显示在旅游旺季时，每天光顾的游客数量。但究毕受距离的限制，绝大多数人都不可能在此停留太长的时间。所以这里推荐的全是，尽可能赚钱的快餐套路。现尚在扩充景区道路，以增加即将到来的旺季接待力。由专车直接送湖心岛游艇码头，经已建成的浮桥上岛。走在桥上、湖水清澈见底，游鱼可数。周遭雪峰列阵，倒映其中。更兼传言这岛名为“扎西”是神佛在唐代为建“错宗工巴寺”时，以法力摄来的“空心岛”。即其并未在湖底生根，而乃漂浮其中的。至今高僧、大能者，在岛上跺跺脚，仍令人听出有空心的感觉呢。基本上和大昭寺的鸭子叫同出一辙。
岛虽小、但其上佛寺、佛塔、转经筒一样不少，圣迹、佛印、山精、树神比比皆是。游人摸索着石上符印，摄下桃抱松奇景，感受千年青杠的古怪阴森。错宗工巴寺周围经幡轻拂、风马旗飞扬，这座距今已一千五百多年历史的唐代古寺，一直是西藏有名的红教宁玛派寺庙。因殿内主供莲花生和大众熟知的千手观音及金童玉女，香火很盛。和汉人的习俗也很相近，游客中有很多人也去殿门口礼拜。
景区导游是个藏族女孩，引领我们绕岛一圈。看藏传佛教鼻祖之一，印度高僧莲花生大师洗脸的神泉。看先前寺侧水葬台边、树枝纠结和有些树叶上自然形成的，如藏文字母的“字母树”。看神奇的格萨尔王留于石上的剑痕，他战马留下的蹄印……
当然和所有的景区一样，这里也有很大的土产商品销售部。而且设在游客必经的路上，不过很单调、简单、难吸引人。就这么点大的活动地方，热闹了不到半个小时便已烟消火冷。可能是时间关系，与我们同来的十几个大旅游团，都是匆匆在岛上打一转就走了。只有我们这个散客拚凑的所谓贵宾团，留下游湖。偌大一个湖、一条小小的游艇，载着我们十四个大多素不相识的人。在蓝天白云和青山雪峰组成的影像中，破镜前行。马达的轰鸣声，引得黄鸭、白鹤等飞禽水鸟浮游逃离，成群结队的沙鸥环伺追逐。这里太静，如果不是发现远远的对岸山脚下，隐约有村庄的存在。我会怀疑这里是否曾经开发，至少很少有人去到那里。看着这样一副完全与世隔绝的模样，心中不由也有些忐忑。平时自诩爱游山玩水，原来也有些像叶公好龙呵！
藏东第一错，温养在深闺。
慧质初开窍，娇容尚未笄。
寺号宗工布，岛名冠扎西。
桃松交合外，仙寿福缘齐。
解开往生洞封印
藏族导游的热情很高，一路叽叽喳喳的给大家指点和介绍附近的景点。我们不但知道了湖沿公路可达湖尽头的的错高村，而且顺着山沟往上前行，还有一连串的小湖。能到深山中的扎拉沟，去追溯巴河的源头。这一带关于格萨尔王的遗迹最多，诸如他的试箭场、箭洞石等传说都近乎神话。湖周山里也有好几个小村，岛对岸隐约可见的村落叫布热村，那里有佛塔、摩崖石刻和藏族的老式水磨。从那里到错高村的湖南沿岸，已开辟成现今的步行游览区。更知道了一个当地秘幸，这一带的人被其他藏区人称为“工布人”，意为生活在凹地里的人。他们的服饰、住房、节日、甚至语言，都与其他藏族有些区别。而保留原始工布风情最好、最值得看的藏式村落，就是这湖边的结巴村。
领队忙悄悄说，已经专门安排了参观点的。今天我们只去看莲花生大师的修行洞。游艇便在南岸停靠、因尚值枯水期，岸边有很宽的卵石湖滩。没有修建专用码头，仅系了两条小木筏方便游客上下。开始向山间峡谷的原始林区进发，一路有游客自发堆的玛尼堆作路引。一条小溪自娱自乐的吟唱着、跳跃着，欢快的向巴松错奔去。我们则缓慢的溯源而上，渐渐的林木愈来愈密。路越来越窄、坎坷崎岖且铺满厚厚的落叶，分不清路形。看来就是到这里来的游客也很少，向上攀登一步都很累！究毕也是接近四千米的海拔高度，我牢记放缓速度、尽量减小运动量的原则坚持。林中景色杂乱、衰败、到处是枯枝碎叶和一些自然倒伏、已经或开始腐朽的树木。到是那跌宕曲折的溪沿，被激湍的雪水冰泉荡涤得清清爽爽。很多横七竖八斜睡的巨木，如架在溪上的天然桥梁，到促成一帧帧绝美的天然图片。
临溪一侧崖壁、石缝中复有一如女阴的小裂穴，便是曾被莲花生大师亲自加持的“求子洞”。据称甚为灵验，流传有无数神奇的传说。因欲求子之人须伸手探入洞中一摸，故洞壁口沿已显得十分光滑。虽说是佛爷保佑，我看更像人类原始的生殖崇拜。侧面密林中挂满了有些沧桑味的经幡和五色风马旗。轮回往生洞和修行洞就在其间，林中有自然形成的拜道。可惜在我这凡夫俗子眼中，只是崖壁两个浅浅凹坑。据说往生洞是被封印了，我辈注定是行不通的。呵，一条路都不留呀！我忽有所感，打坐洞前，试图以意念和大师沟通、询问：
一湾清澈翠绿的碧潭
折射出周遭的重峦雪峰
一颗空灵明丽的珠玉
温养在佛泉圣液的怀中
*
大师早已修炼成正果
莲花生在梵宫高踞庙堂
当年普渡众生的宏愿
到如今也仿佛渐渐淡忘
+
莫非佛土也人满为患
道场中所有的莲座坐满
或许世上已更无善信
有多久未曾睹新佛容颜
*
若再不解开往生洞封印
神龛前香火将烟消烛烬……
在这步步锦绣处处神奇的灵山圣水间，还有太多太多的景观值得欣赏。可惜天色向晚，都不得不舍弃。返程舟中，忽见北岸有九峰重叠之奇景，酷似我国山水画中的叠嶂立轴。在我正在等船移至绝佳镜头时，却忽然遭遇一场急雨。导游看了看天色说：这是洗尘送客雨，最多十分钟。果然未等游艇靠岸，早又是云散雨霁。“欢迎再来林芝的“小瑞士”！ 分别时她说，这是西方游客送的绰号。我忍不住有些感叹的说：其实瑞士的琉森湖，比这可差远了。但当我们听她说：巴松错到林芝八一镇，还有一百多公里。再看看偌大停车场上，我们那辆孤零零的中巴车，谁都笑不起来了。
尼洋河流域的景色都很优美，称为人间仙境实不为过。可惜都没了观赏的心情，愈近林芝和新建高速的交错改线愈频繁。路还是毛胚，车速提不起来。离城还有三、四十公里时，天已完全黑了。一个个都很疲倦，虽明知只要不游湖，可能早就抵达。但这一生也难得的机遇，如只到湖心岛拍张照就走。留下的遗憾或许会更多，心里也就坦然了。说实话这环境很适宜度假，根本不适合蜻蜓点水式的走马观花。
地球极点："雅鲁藏布"大峡谷
依然是六时起床，提上早餐袋就奔向雅鲁藏布江大峡谷。天尚黝黑、出城后感觉似在爬坡，破晓时仿佛已进入了另一道河谷。天色亮开时，已到达一个小镇。在藏区行车有个特点，一路上检查站多。利用导游去领限速条的时间，我发现车正停在机场宾馆的门前。尽管那楼房十分简单普通，看着根本不似航空部门的设施，但我知道这招牌是不敢乱打的。至少表明这里是岗嘎镇，因为林芝只有一个岗嘎机场。才知道一早晨已跑了百余公里，岗嘎大桥对岸就是机场地界。
昨夜进林芝城前就通过一道边防检查站，明白这里已属边境。仔细想来也是，林芝地区离边界也不过就是翻几道大山梁的事。尽管进城很晚了、导游依然是一丝不苟的引我们去石锅鸡晚餐后，才送入中海花园酒店。可惜也只安排了一部分，现在讲究的是一分钱一分货。导游也不嫌麻烦，按参团的档次安排。这或许就是散客团的唯一不方便处，当然这只是苦了导游和司机，游客相应自由得多。这种管家式的自助旅游，或许会是未来旅行社的主要业务。对携程网类的网上预定，那不是我们这代老头子玩得转的。何况我国太大，几十个小国加起来也比不过。单是各地方言俚语，有时就如听外语。有当地人引导安排会更省心，如果再更加小团化，以三、四人、五、六人组成。以越野或轿车接待，那就更接近时代需求了。
林芝的夜，很静很宜人。店前广场花坛前、有一排醒目的 “海拔高度二千九百米”的红字，无疑有先给人吃了颗定心丸的感觉。何况本已夜深困倦，是入藏后睡眠最好的一晚。对今天赴雅鲁藏布大峡谷，参拜南迦巴瓦圣峰更是甚为期盼……
果然桥梁的值勤已是武警战士，旅行车转上了岗嘎派镇的专线。这是条沿江而下的公路，较窄、要穿过当地一些藏族村落。同时有一条干道正在修建，或许是拉林高速到机场的延伸。究毕当上世纪末我国向外界发布“雅鲁藏布”命名的大峡谷后，这条地球最深最长的河流峡谷已引起全世界广泛关注。原有 “世界屋脊” 之称的青藏高原，在最高峰珠穆朗玛之外又添了个妹妹。这个悬崖陡峭、水流湍急，高峰、深谷咫尺为邻，以近万米的剧烈地貌落差，构成举世独特的壮观奇景。自她出现“地球第三极”之名号，在全世界也叫得愈来愈响。
雅鲁藏布大峡谷北起米林县大渡卡村，南到墨脱县巴措卡村。全长千余里，最深处超六千米，平均深达二千二百多米的大峡谷。远超先前列为世界之最的美国“科罗拉多”、 秘鲁的“科尔卡”等大峡谷。被世界科学界认定，是上世纪人类最重要的地理发现之一。这是我国几代科学家经过长期接力，集多学科专家多次异常艰辛的搜寻探索。最后由科学、新闻、登山队等组成的科学探险考察队，经历几十天，穿行千余里。在处于原始蛮荒的无人区域，实现了人类首次徒步穿越。同时发现了大量外界濒临灭绝的生物，使这里被视为地球上的一处秘境。可以预料今后希望走进，雅鲁藏布大峡谷探险猎奇的旅行者将越来越多。这里必将成为世界上，旅游爱好者向往的热点。
刚到拉萨、就看到了这条奔腾在极地，全世界河床最高大江的资料。其中有一镜头 让人过目不忘！其下游围绕喜马拉雅山东端的最高峰南迦巴瓦，形成一个奇特的马蹄形大拐弯。将其雄奇险绝、幽深博大的气势展露无遗。当即写了一首题照诗：
雾锁冰封七亿年，深峡困绝隔尘寰。终逢盛世风雷引，极地苍龙要出山。
派镇，进入秘境的门户
岗派线较窄，仅勉强能容两车交错，穿过几个藏族小村落后，车已进入米林县丹娘乡境内。这里已是雅鲁藏布江边，尼洋河的汇口就在上面不远处。对岸正是有名的佛掌沙丘，也颇有几分神似。现当枯水季节，看上去只觉河谷甚宽。河心小洲特多、将水分隔成无数细流，很难看出哪里是主航道。这里虽只几间房、但是乡办所在，要重领限速单。也是个有名景点，正值桃花盛开时节，景色很美。还出售些土特产及药材，楼顶更设有观景平台以便取景拍照。
导游给我们叙述了这里的传说：大意是沙丘下原有一个叫拉岗的村子，村里猎手德多一次打猎时救下一个被怪物追赶的女子。此女原是龙女，为谢救命之恩，化名丹娘和德多相恋。龙王大怒决定以沙丘掩埋拉岗村。丹娘随身有一面能预见未来的神镜，但必须保守秘密，否则将变成石龟。看到这样的景象后她和德多毅然告知乡亲，悄悄转移。当天夜半，村庄果然被风沙掩埋。丹娘、德多也化而为石。村民在石旁重新安家后，为纪念他们便将新地方命名“桑巴”。看着佛掌旁依稀可见的桑巴村（藏语“秘密”意），到也令人感慨不已。只是我的视力太差，始终没看清那对为救众人，泄漏天机、牺牲自我，化身乌龟石的情侣。
丹娘到大峡谷已经不远，沿江的路线也好多了。因海拔高度的降低，已具有较特殊的气候特征。沿江明显感觉温和湿润一些，桃花开得更艳丽。虽也全是老树新花、仍觉春意盎然，更有一股淡雅沧桑的韵味。几十分钟后车抵派镇，雅鲁藏布大峡谷景区的入口接待站。旅游、自驾车全部必须进入镇前宽大的停车场，换乘景区的专线游览车。众多游客汇集于此，前方已经更无场镇。站在派镇街口便可见大渡卡遗址，并有桥可抵达雅鲁藏布江对岸。山脚向江中延伸，形成一个明显的转折。这就是目前地球上最大最深峡谷的起始点。是公认的当今世界，最具诱惑力的一处原始秘境。
派镇也算是个水陆码头，从小镇到大峡谷口这一段的雅鲁藏布江面平时很宽阔，江心有魔鬼岛及河心洲。开设有短程游船游览路线，可绕过大渡卡山弯到前面玉松村山脚才经对岸吞白村及寺庙边返回。这一带水流缓慢、浅滩沙丘甚多，是水禽野鸭及珍禽黑颈鹤越冬度春的乐园。加之藏民说：只要运气好，能在观山台看到的南峰、在江上一样能看到。大部分自驾游客，便选择了只需一小时的水路游。更有的因难忍排队等候和所需时间，在景区口照几张像，便掉头回走。
更为遗憾的是，现已开发出可供游览车抵达的路段仅十余公里。虽然景区地图标示出不少景点和营地，但那是探险队和驴行客的专利。一般旅游者能到达的地方，仅约占峡谷全长的五十分之一。秘境的帷幕才刚刚拉开一条缝隙，仅露出那顶最璀璨的珠冠而已。
至于在广告图片中见无数次，绝对是举世无双的大拐弯。离景区大门竟有七十公里的距离，就是有能力徒步去探寻，也得好些天。向导、后援支持，更不能少。据说要想深入考察，体能、运气、毅力、虔诚心缺一不可。对于大多数非专业探险人士，能轻轻地触碰秘境门槛，略窥一斑也算值了。至于那条搅得风生水起、牵动全球目光的巨大的苍龙，看来也只有借助影视、照片、在梦中幽会了！
不过这派镇，无疑将有美好的发展前景。虽然现仅有短短几步的小街，可能要不了几年，便会为成为雅鲁藏布江畔的一颗明珠。
江水拍打大渡口遗址
佛光驱散魔鬼岛迷雾
蕴藏亿载原生的秘境
破密解封敞开了门户
*
虔诚守护圣峰的派镇
华丽变身观光客大营
从此声名传遍了世界
一颗冉冉升起的新星。
生命的力量
车出派镇就登山，绕上前方的山嘴就是大渡卡遗址。游览路不宽，仅容景区的中型旅行车顺畅通过。只在少数转角和有拓展余地处，留下供会车交错的余地。大渡卡在藏语中是“放马处”的意思，早在五百年前工布王与波密王的战火中败落。剩下一片可观的山腰平地，曾是当地头人的庄园。工布王曾经垒砌的巍峨城堡，尚剩断壁残垣的基乱石堆。为层层叠叠的经幡、衰草枯枝，风马旗等密密缠绕。在海拔七千多米的加拉白垒峰威压下，更让人感受到一种大劫后的苍凉。先前设过观景点，因地形不足让车滞留而撤销。丢下些破败的摊点残棚，改由车缓行观景。临崖一侧仍然能见废墟下，奔流不息的雅鲁藏布江。这里能被定为大峡谷的起始点，自然不会浪得虚名。特别是居高临下看那奔腾咆哮的江水陡然收窄，汇集能量一泻千里的气势。像一条吞山巨蟒，闯开一切障碍钻入插天的冰峰雪岭之中。雅鲁藏布大峡谷的壮美宏伟，便已初见端倪了。
这一带有玉松寺、玉松村和供参观的门巴民俗村、宫殿、转经道等。但只为专线游客开放，旅行团队连停车机会都没有。一气开到大帐蓬，才算第一个游览点。有一、二百米步行路段，连接着两个小广场。最先入目的是一株已被藏民神化了的千年古桑，黝黑枯老的枝干上披满了哈达和经幡。附近卧有一长形石，上镌刻有几个藏文，是为“爱情广场”。前面小广场有景名“情比石坚”、为一方形巨石从中裂分为二，夹缝里竟生长出一株桃树。这是我们此行所遇，最为有趣的奇特景观。因正值桃花开放时节，那种老树逢春、似要拚尽最后的能量，全力一搏的精神犹为令人感动。看着那已形似枯木的黑黢黢主干，在几乎看不见营养来源的石缝中，居然绽放出了满头的繁花。我拿相机的手，不禁微微颤抖。这种对生命负责的态度，将最美好的一切回报自然的精神，是在阐明生存的意义吧？
我没有去参与同行游伴们先有石头裂缝，还是先有树苗的争论。大自然中这类奇事层出不穷，以前去庐山时，在离仙人洞不远处，也见过生在大石上的石松。只觉得世间万物的存在，无不给予我们各种有益的启示。特别是一见之下、终生难忘的奇观异景，更隐含深深的寓意有待我们去明悟。心有所念，得了几句：
一滴雨水一线阳光
巨石中一条深深裂隙
护佑着情芽慢慢成长
*
山川灵气浸润滋养
秘境里修成铁骨虬枝
让爱心岁岁迎春绽放
*
甘愿为世间添一分美好
爆发出全部生命的力量
-------题雅鲁藏布大峡谷“情比石坚”景点
再登车顺着这山腰台地前行里许，已是欣赏南迦巴瓦峰的最佳“观山台”。春天的雅鲁藏布大峡谷气候温和湿润，云遮雾涌神秘莫测。苍郁的原始森林，积雪的山顶冰峰，时常从层层缭绕的云幄雾帐中偶露真容。给人希望、给人惊喜、引人驰骋在幻想之间。所以明知圣峰今日将闭门谢客，大多游客仍眼巴巴的望着。似乎下一刻就会来一股善解人意的清风，悄悄地拂开浓厚雾帐的一丝缝隙。能一窥藏区“英雄之神”念青唐古拉山骄纵的爱子，勇猛冷毅、孤傲不羁的南迦巴瓦。据说在这段时间，要想一睹那绝美的雄姿，得是走了大运的人。
据现代地质学者考证：这座中国最美山峰，已经在此屹立了七亿年。这座在藏民心里视为通天之路，众神聚会宫殿所在的山峰。始终没有在我们面前展露真容，幸喜观山台置放了一幅未留下作者名字的油画。尽管在风吹雨打中早显破旧，总算在游人的脑海中留了个具体的印象。当然它也远比很多名画，获得了更多镜头的转载传播。
藏族的神话传说
云雾层层锁，圣峰难展颜。万千来访客，空自叹缘悭。
兴致勃勃而来，不想难尽兴而去，感叹中吟成了这首绝句。想起来时听到的相关传说，对藏地更多了层认识。先前在康巴藏区旅游时，曾采集到一个精彩的故事，写成了长诗“四姑娘山的传说”发表后颇受好评。这次进入藏区腹地、更特别留意收集相关素材，想续成其姊妹篇。不想故事到得了很多，但多如佛掌沙丘秘密村一类老套平庸。
南迦巴瓦在漫长岁月中，当然也留下无数传说。但和情比石坚流传的基本上是一个调子，仅故事情节不同。均为强烈的嫉妒心，引发的手足相残。前者说桃王寿多的两个女儿，姐姐因嫉妒妹妹获得了幸福的爱情。在妹妹给情郎送仙桃的路上，使法术将其压在一块巨石之下。妹妹临死将仙桃紧紧护在胸口，几千年后、仙桃核却顶裂石头、发芽、生长、开出了鲜艳的花。年年奉守着与情郎的约定，含笑在此等候心上人的到来。而南迦巴瓦和遥遥相对的拉加白垒峰，同为英雄大神念青唐古拉山的儿子。因弟弟加拉白垒英俊好学，被妒火中烧的哥哥南迦巴瓦乘着夜色杀害。并将其头颅丢到米林县，化成了德拉山。这暴虐的行径引众神大怒，惩罚他陪伴被害的弟弟永远镇守藏东南。
这些传说，以我国的传统道德观念来看，很多人会感到不可理喻。仅仅因为嫉妒妹妹更幸福或弟弟更能干，并不至于成为杀人的动机。或许这正体现了藏地文明教化相对较晚，生存环境的特别艰难险恶。同辈间的生存竞争特别残酷，丛林法则更显著，斗争也更为剧烈。其他较多的，则是关于格萨尔王降妖伏魔的各种战斗遗迹传说。不外把各地山上、河中、山洞里、巨石上，不少自然界中的特殊现象。如今全都附会在，基本上已完全神化了的格萨尔王头上。诸如留下的箭洞刀痕、战旗宝印等，情节均十分的单调。到是时间相距较近的关于灵童转世、天葬飞升、空度母等因果报应、前世今生的故事较多。
更因藏东南地区，离六世达赖喇嘛仓央嘉措的出生、或说转世处，理塘很近。所以关于他的故事特别多，更因他朝拜圣山期间一直下榻在玉松寺。常常清晨独自到这观山台来，默默和圣峰对话。下午则到江边沙洲上去，伴黑颈鹤高声吟唱。他特别喜欢这种活跃在藏东南，相对温暖湿润地方的珍禽。纤尘不染的洁白翎羽，配上颈部那一圈极高贵庄重的玄领。是他作为诗人的主要赞美对象，他视其为神鸟、是自己灵魂的伙伴，更视其为传递爱意情思的使者。他作为西藏历史上颇有争议的著名人物，出家人忘不了俗世是大忌。那首屡被攻击，视为离经叛道的思乡曲：
“云间洁白的仙鹤，请把双翅借给我。
不飞遥远的地方，只到理塘转一转，
马上飞回圣山来”……
就是在这里创作的。这里离理塘，仅需翻几座山。在他和仙鹤唱和时，这类诗歌是比较多的。更有一首颇为世人称道的如：
“云霄一羽雪皑皑，跨鹤高飞意壮哉。
从此莫愁归去远，天涯咫尺理塘来。”
在意气风发的吟唱中更反复表达了对故乡的依恋之情。
究毕作为政治斗争牺牲品的六世达赖，举行坐床典礼时已是十五岁。这个生在情歌之乡，与琼结姑娘达娃卓玛已陷入热恋中青年，本身并不想被奉为高高在上的活佛。他的一切离经叛道行为，也能令很多人理解和同情。特别是年仅二十四岁，就在被废除教籍，执解进京的路上离奇死亡的结局。使他身后留下了更多离奇的传说……
亲水台上的感悟
观山台的百丈崖下，还有一层山窝台地。一个名叫格嘎的藏族小村，被状若云霓的桃花掩映其间。更远的山脚下、雅鲁藏布江正向峡谷深处挺进，真是一处远离尘埃世俗的世外桃源。
绕着之字拐下坡去，在格嘎村的桃花林中穿行。不时从两旁的村道中，窜出一群黑黝黝的藏香猪。嘴筒较长，形态丑陋凶恶。通常是一彪悍的壮猪前引，领着大大小小的一窝子。摇头摆尾、肆无忌惮，慢悠悠的在公路中间缓缓走过。非止不怕喇叭、更是旁若无车，似在宣示主权、向一切入侵者抗议。难怪车上导游、也一再奉劝大家，不要随便去村里打扰藏民生活。先前这一带称为放马地，至今仍是个养马的好地方。在一道铁栅栏门前，正逢一群散养的马要回院子去。主人没来得及开门，两匹领头的马还知道用蹄子去叩门呢！
穿过村庄、又开始盘旋下山。观山台上看南迦巴瓦仿佛就在眼前，其实这种转过一山又一山，一山更比一山高的情况我是有深刻体会的。顺坡前往，还隔着好几道山沟溪河呢。民谚“看到屋，走得哭”就是指的这种情况。圣峰在藏东南最高，虽在全球高度排名，位列十五。但其前面全是海拔八千米以上的山峰，因此它反而成为七千米级山峰中的老大。在这一带真是鹤立鸡群，无论从那个方向，很远都能看到。估计要徒步走到主峰脚下，也得一、二天吧。
公路下到江边，正好到了格嘎村后深山沟中流出的溪流，进入大江的汇口。景区特别修建了格嘎铁索公路桥，桥头有很小的停车场。并利用游览公路到江边亲水台，那一、二百米下坡路段建起景区市场。层层叠叠的棚店，虽然看来乱七八糟，反而显得更有地方特色。何况全是藏区特有的各种小吃，佛供品、药材、土特产、工艺品等旅游商品。临江的亲水台边，设有专业摄影点。到处挤满了小摊子、地摊，吆吆喝喝、熙熙攘攘、十分驳杂，隐然有一个小街村的雏形。
从旅游地图上，可以明显看出雅鲁藏布江于此绕着对岸的魔鬼岛转了个半圈形大弯。然后势如破竹的奔涌至此，因溪流闯入形成下一个转折的新起点。虽远不足南峰脚下的马蹄窝，也仍觉很有气魄。我急急绕过等在石碑前留影的长队，登上台边的岩石。这里离咆哮着跳跃的江水，仅有一、二十米远了。估计洪水季节，江水会涨到亲水台边。可惜极地山川，太过雄伟博大。眼中的美景，一入取景框顿觉平淡无奇。但当我对着上、下游奔腾来、去的江水取景时，忽有一种似曾相识的感觉。冷静的想了一下，才记起是在景区接待大厅看到的一幅油画。这里的位置正好在那画面之中，作者应该是在江对面山上某一点打的速写底稿。表现的正是我们游览的这一段峡谷，选择的是格桑花盛开时节，繁花似锦、群山竞秀、江水滔滔成之字形流淌而下，天宇湛蓝、白云如练，似重重哈达敬献在圣峰颈间，唯有那高傲、坚利的头颅屹立在太空中。那绝美的画面，几乎瞬间就拓印在记忆的闪盘里。我第一次真正被绘画所征服，原来可以将心中所爱展现得这样美好。也开始对摄影有了遗憾感，看来太真实反映的客观事物，并不能和心灵中的感应吻合。反到是经过画家取舍、保留了形象特征，明显更加完美的画面更加能为人内心喜爱。先前朋友谈起国画时曾说：妙在似与不似之间，太似媚俗，不似为欺。抽象到天人合一的境界自然和人的灵魂相契合。看来真该也去尝试绘画了。
山是那山水还是那水
为什么没了心灵的震撼
明明白白逼真的摄影
看上去居然十分的平淡
天然神韵靠灵感升华
身边的美好常很难发现
绝代佳人若一旦分解
也只是一堆残缺的碎片
-------亲水台边的顿悟
凛凛冰峰举世骄
格嘎溪河两侧，有进山的步道，供驴行客作深度游。云山深处不但有温泉，更有湖名那拉错。也可迂回到达南峰登山大本营，时间至少需两天。由于南迦巴瓦峰正处在地质构造复杂、板块运动强烈地带。山壁耸立、地震、雪崩不断，攀登难度极大。所以几亿年来一直无人登上峰顶，乃举世闻名的“处女峰”。但上世纪九十年代初终于被中日联合登山队成功登顶，破了处子身后。反激发了天下豪强不甘落后之心。竞相争着要去一亲芳泽，征服这座全球最美冰峰。据说大峡谷的徒步游、登山旅，已出现越来越火的趋势。
过了格嘎大桥、仅二、三公里，便到目前大峡谷游览线终点站直白村。临江边坡上的小山湾，已平整出一块小坝子正在搞基建。直白观山处，才是离南迦巴瓦峰最近的所在。设施尚待完善，仅在一块巨石上刻着圣峰的名字。被众多游人当作宝贝、都想去亲热一下，留个合影。石头一方微尖，我顺着尖头所指向上方看，顿时心中狂喜，赶快按下了相机快门。原来以为今生无福亲睹真容的圣峰，傲然的露出了尖尖的峰顶。虽然遥远、更有着淡淡的雾气，拍得不算清析。但也算一了心愿，这是我今生见到的最高山峰呵！激动之中得一绝以赞：
尖尖利刃破重霄，凛凛霜锋举世骄。七亿年来功德满，终开秘境任人朝。
顺着这条山沟，就可以直达圣峰脚下。且顺路还可欣赏，则隆弄的跃动式冰川遗址。而奔流远走、直下南亚，注入印度洋的雅鲁藏布江水。正是由这些经历了亿万年岁月，呈固化状态的冰川滋养。连绵不断直插云天的皑皑雪峰；山涧中冰泉清溪混合着自然的雨水；地底溶洞涌出的地心沸腾温泉；组成了世上最纯净的人类生命之源。从一条条支流，一道道山沟奔来汇集。从涓涓细流、帘帘飞瀑、曲曲溪流，汇成奔腾澎湃的雅鲁藏布大江。
据说只要沿游览路尽头那条机耕道走下去，江边有小路前往加拉村。机耕道由在国内驴行客中，颇有名气的巴青农庄修建。这里才真正是大峡谷，民间探险者的大本营。他们一般到这里来借住，寻得藏族向导和后勤支援。才向峡谷纵深挺进，踏入真正的秘境。前面有连续的几个瀑布群，南峰脚下巨大的马蹄形大转弯也在恭候这些真正的勇士。特别引人入胜的、是这最大落差达到六千米的深谷中，从高到低形成的垂直自然带景观。这种“一山分四季、十里不同天”的现象，我以前在游康巴、特别是游四姑娘山时，曾经亲身感受过。但这里的落差大得太多，其精彩程度必定更甚。听说峡谷最深的无人区内，更有成片的热带雨林。以此向上过度、直至顶上冰峰，那已是不能用四季来概括的了。它事实已包含热带、温带、寒带与第三极的极地气候。而且分别在不同高度的自然带，将这种奇异的现象表达出来。其动物、植物及各种生物的多样性，都争奇斗艳、千姿百态的集中展示在这人迹罕至的地方。只可惜太多人无缘进入，那魔幻般的福地。
估计在过几年，这里便已经是个市镇。直白确有成为一个游客集散地的条件，想不繁荣起来都不可能。返程我的座位，已转至临崖一边。正好可以居高临下的，领略这一段大峡谷的恢弘气势。再次接近大渡口遗址时，还从车窗拍到了有很多神秘传说的玉松寺照片。有了现代化的交通工具，返程的速度很快。只要有路，距离已经不是问题。至于今后、能否进一步将游览区向前推进，目前学术界争论很大，恐怕一时半时还很难决定。但我有一个预感，秘境既然已经被打开，就很难再阻挡人类前进的脚步。在加上巨大利益的驱动，进一步的开发仅不过是时间问题而已。
佛光下的博爱、平等、阿弥陀佛
回到大峡谷的接待中心，正是午后太阳很烈的时间。尽管温度并不算太高，但那临江的潮湿环境，很适合小昆虫孳生，尤以细小的蠓虫蚊蝇为甚。藏族是全民信佛，宽容、博爱、不杀生？对这些小生灵、包括我们要灭除的四害，均报着听其自生自灭的态度。大家平等、自由的，参与生存竞争。早在来之前，导游就作了特别交待：只能驱散，不能灭杀。说起来它们也算是这块土地上的主人，要和平共处。在直白我去买鲜酸奶时，就感觉到了那一带苍蝇有点多。因早就知道雅鲁藏布大峡谷，是青藏高原上直接孟加拉湾，导引印度洋的暖湿气流北上通道的重要组成部分。这也是为什说，林芝是西藏江南的主要原因。也是秘境谷底，会出现热带雨林的奥密。这里现在仍有保存完整齐全的垂直自然分布带，从冰峰雪岭到低谷热带雨林。可以感觉如从北极降到海南岛一样。温暖的地方，有点蚊蝇本不足怪。或许是进山的人不太多，环境污染尚不严重，没引起太大注意。
但派镇不同，这里作为大本营，早就人满为患。我们一下车，就陷入了无边无际的小飞虫热烈欢迎之中。虫族们热辣、开放的吻礼，真有点令人恐怖。它们专一围绕着来宾的头、面、颈部打转，伺机便来一下亲密接触。不管是眼睛、嘴巴、耳朵，逮着哪儿，就在哪儿下口。我们只好频频挥手致谢，闭着嘴、眯着眼、走向食堂。每个人的头上都飞旋着一大团虫界礼宾大军，似乎在庆祝我们从秘境凯旋。
在我快憋不住气、精神也临近崩溃时，总算走进了餐厅的大门。屋子不高，前面有一截较空阔。光线很暗，从里面传出一股凉飕飕、阴森森的感觉。虫族的欢迎仪式，也在临近大门的阴影时戛然而止。消散进阳光下的自由空间中。我心里不由真的服了，直觉其中透着诡异，莫非这虫族和人族间还有无形的疆界？虽然暂时得了解脱，但已被这种热闹场景冲垮了食欲。欲平心而论，这里的自助餐饭菜都不错。但我从小体质、精神就较敏感，最怕小虫子。一心只巴望着同车的人几下吃完，尽快离开这个人类和异族僵持的阵地。这时我才深切体会到，那些坚持大峡谷不要过度开发的人也确有道理。否则直白村用不了几年，便当如现在的派镇……
下一个游览地，从地图上看，就在南迦巴瓦峰西南一侧。山区没有捷路，依然得顺来路返回林芝机场。过了岗嘎大桥后再溯河向前，驶往米林县南伊沟。好在这一段路并不遥远，路况也很不错。由于近百年前英帝国殖民印度时的一场地图入侵，将西藏九万平方公里的领土划进印度。这条困扰中印近百年的“麦克马洪线”，一直是中印间矛盾、战争的祸乱根源。自从上世纪那场边界战争后，据说是设立了中立区，双方在实际控制线上后撤二十里驻守。但所谓的实际控制线究竟在哪，老百姓并不知道。恐怕不少人和我一样，依然做作泱泱大国的美梦。但当我们要进入珞巴民族村时，却被一个边防军事哨卡挡下。由军人对进入景区的车辆检查登记，并暂时扣押所有游客身份证。比出国通关更严格，这时连白痴也明白了什么是实际控制线。恐怕早在英属印度时，利用我国抗日战争和国内战争期间的弱势。就将这一大片土地，包括缅甸野人山那一带都收进了囊中。难怪当地民众已将沟中一片放牧地，称为天边牧场。
珞巴族
景区的接待站和停车场在哨卡后不远处，看来这里开放参观的时间没多久。至少是在世界大局较稳，中、印关系缓和后的事。目前基础设施较简陋，景区内道路狭窄，所有外来车辆均不允许驶入。和大峡谷一样必须乘坐景区内的游览车，只是这里用的是小型电瓶车。一辆只能坐十来人，司机几乎全是景区内的原住民。给我们开车的是一个很清秀的珞巴族小青年，看样子怕刚到参加工作的年龄。很乖巧的，大家都很喜欢他，就像邻家的高中生。他带领我们去参观珞巴民族的民俗文化，首先就将车停在他家的院子外，请我们去他家里看看。尽管生活用品很简单，朴素实用、但明显能看出他们已接受了现代的生活习惯。须知他们这个民族，是现在我国五十四个民族中人口最少的民族。直到几十年前，西藏和平解放时。珞巴族还沿袭着刀耕火种、结绳记事的原始部落生活。
米林县在“西藏江南” 林芝地区境内，其旅游资源也算是得天独厚。从雅鲁藏布江与尼洋河汇流后，几乎处处是景。大峡谷、南迦巴瓦峰都在辖区，使南伊沟这样的天然美景也只能沦为待选自费景区。为了吸引外界眼球，主管者给它贴了很多商业化的标签：“地球上最高的绿色秘境”“中国绿色峰级的森林浴场”“藏地药王谷”“天边牧场”等。几乎包含了从全球到地方的各种名称。其实主要因藏药始祖玉妥·云丹贡布大师，曾在此地炼丹和行医授徒。算神秘藏医药重要的传承发源地，现有藏药观赏园、千年云杉王、山神殿、弥姆石柱、甘露洞（大师修炼地）、药王山等相关遗址可考。南伊沟虽说离米林县城不远，但纵深却有好几十公里。除进沟十多里内有珞巴民族村，其余均系人迹罕至之地。沿沟两侧，均有保存完好的原生天然林和植被。属集人文、民俗、生态，混合性旅游景区。
一路上停停走走，参观了珞巴的文化体验馆、野生动物养殖场等。主要是实物和照片，因是旅游淡季、村里只留有些妇幼老弱。本来还有特约的竞技及游牧生活技能表演，但一般团队很难碰到这种好运。这原是一个以狩猎为其重要生活来源的民族，但小司机说：现在狩猎的人不多了。畜牧、药材采集、竹器编制、羊毛纺织，都是他们的副业。特别是南伊沟这一带，还生长有较多的冬虫夏草。外人不能进来采，每年都会有很多商贩来找他们购买。珞巴人的琼林村，离南伊沟口不远。后门木栈桥可直通沟边观景台。屋前院坝，两侧和房后都有园子。小村几乎全是木头盖的，房屋一般较低矮。几个参观的地方才是木架的两层楼房，室内布置显得很简单。无床、兽皮、编织毡垫，直接铺在地板上。有木墩、椅子、均保持树干原样，给人有一种原生态的感觉。墙上挂了些弓弩、砍刀、猎枪、网套等狩猎器具，生活场景的相关老照片，没有时间细细研究，只好先收进相机再说。
从官方介绍看，珞巴族尽管人少、无文字。但有自己的语言，通用藏文。信奉原始巫教，习俗独特。直到西藏和平解放时，从原始部落生活直升现代社会。且在深山林区，有主要生活聚居地。上世纪六十年代，才经国务院批准，确认为我国少数民族之一。如仔细的看，珞巴和藏族服饰上确有明显区别。珞巴男人一般都跨长刀，身着皮毛猎装，头戴兽皮帽。女人穿圆领窄袖短衫，下身为紧身筒裙，小腿扎裹布。而且洛巴男女喜欢在腰部和颈部，挂满沉甸甸的饰物。家里的装饰、神坛布置都有区别。同时他们喜欢将山林中俘获的野鸡、珍禽、熊等猎物带回来圈养。以获得更好的价钱。我们去时刚好卖了一批，所以看到的只有驯化后的野猪。到是各家都备了些他们的民族食品，也不过是玉米、荞麦饼、酥油茶、奶渣、酱鸡蛋、山药、土豆等。游客最推崇的是从南伊沟里捕捉的鱼，用竹签穿着炸或烤的特色美食。
当然随着旅游业的开展，他们也摆了些卖纪念品、食品、饮料，药材和石头的摊子。特别是石头，看来和普通鹅卵石没啥区别，但据说他们天生能感应到，是不是宝石。我们去小司机家中时，他还特地将他藏在菜园中的宝石拿给我们看。当然我们这群肉眼凡胎，也看不出什么明堂。后来我从一个小摊前经过，来了一个走路很费力的珞巴老太婆。比划着要我买一个，她比的价都不贵。但我实在不愿捧着一砣宝石走路，又狠不下心让她失望。好在看见那堆石头里，有一块比鸡蛋略小的纯黑小石，挺光滑的。便掏十元钱买下、换得她绽放开一脸的笑纹，也算是我此行买下的唯一纪念品。
最后的部落：珞巴人
圣峰闪耀着永恒的坚冰
绝壁耸立成一道道围屏
雪域里珍藏原始的古木
林莽中蕴养珞巴的生存
这是片没有污染的乐土
任万物自由自在的共生
容禽兽鱼虫集灵药仙草
都是这本土原生的族群
岁月迷失在丛林的深处
佛光福佑着极地的秘境
这里远离了俗世的邪恶
只有大自然普惠的深恩
简陋的木屋低矮的草棚
祖传的弓弩记事的藤绳
承袭着母系部族的荣光
不负让生命永续的功勋
大额牛祭祀祈风调雨顺
靠狩猎牧畜也火种刀耕
阴阳树聚乐乞男女欢爱
珞巴人只知为部落献身
母亲都喜欢猛兽的牙饰
勇士爱炫耀美女的齿痕
一遇新文明挑逗起私欲
传统在瞬间便离析分崩
你离开茹毛饮血的日子太短
你作为一个独立的族群太弱
当投入中华民族的母亲怀抱
原始的林莽也融入现代生活
不要说什么天边道什么地角
蓝色的星球难容觉醒的大我
只要能彻底清除世间的暴虐
博爱的佛光永驻全人类心窝
南伊沟
南伊沟除沟口一段稍平缓，还有一个河心小岛。愈往前行愈陡峭。两侧的大山也越挤越紧，游览道更明显增加了坡度。沟谷两侧，林木蓊郁，古松、翠柏、云杉、桦树、青冈、错杂幽深；间有淡黄色的松萝，从高大的树叉枝丫间垂下，如雾幔岚帷。在阳光下轻盈飘渺，真令人怀疑那就是进入秘境的门户。而四月正是春暖花开的季节，林间草木繁茂，野花摇曳，红色，黄色，娇艳欲滴，溪畔不时出现的古老桃树，正花蕾初绽，比大峡谷的山桃已由盛转衰似略慢一拍。娇容初展之际，更觉妩媚动人。而随着山势陡峭、南伊水也更见湍急，从冰峰雪岭间奔腾跳跃而来。在沟谷间轰鸣狂笑。激溅起一簇簇洁白如玉的浪花，和晶莹剔透的珠光。通过那挂满了彩色经幡、有如迎宾门的珞巴吊桥，向外面的世界高歌猛进。
因前不久有东海边来的游客下河寻石，被激流邀入秘境。至今未见回归。故现在导游严防死守，不准人近溪边、更不允过索桥。对岸已直接是原始林区，仅有珞巴人进山狩猎、采药等的原始生态小路。由于珞巴没有文字，那些为祈求山神保佑狩猎平安，获得更多猎物、山珍、灵药，所挂的风马旗，到是直接用的藏族的。
上了一段长坡后，眼前豁然开朗。一片被雪山和原始森林怀抱的草地出现在路边，碧水蓝天、雪山草甸、有一群牛羊在散漫地自由觅食，构成一道绝佳的靓丽风景。这是宣传画和门票上都有的镜头，不用导游介绍，已有几个青年脱口而出的欢呼“天边牧场”！ 周边全是原始森林，却留下这片绿草茵茵的平整草地。孤零零的牧羊人小屋点缀其中，虽有牛羊但并不见人。远处环绕着高耸入云，终年戴着雪帽的青山。令人无不感叹造化的优雅情调。
一条木栈道穿越林中，悄悄地绕草场前行。一股林木的清新，混杂着枯枝败叶的腐朽味淡淡袭来。空气过分潮湿，感受不如林外溪边舒适。深入其中光线阴暗，一派杂乱的原始自生自灭情景。能近距离亲近松萝，仔细观察却发现有些类蛛网，似乎脏些些的。据说被称为“生态环境衡量器”的松萝，对空气的要求极高。有一点点污染就不能存活。松萝的存在标志着最原始，最纯净的生态环境。这些问题太专业，我不懂，但心里有点怀疑。因为我发现有好几处松萝，都是挂在已枯死或即将枯死的老松树上。或许它只排斥其它的污染。对本身的腐朽和死亡气息是可以接受的。
松萝在古代的典籍中，别称女萝。以女喻其细小柔软之状。这名颇有诗意，骚人墨客推衍成山精树灵之轻盈绝色。我想说不定很多人，根本没有亲眼见过。否则。将有更切贴的比喻。林内到处可见倒地的巨大圆木，系自然死亡后慢慢腐朽的古树。静静地躺在野草丛中，有的身上铺满了苔藓，甚至寄生着野花、杂菌。仿佛在奉献最后的余热，将残存的养分归还天地。圆满的送走，一轮漫长岁月的尘缘沧桑。
在快走到栈道的心头，有一株珞巴族供奉的阴阳树。这树是珞巴族常年要祭祀的神树。并将树上某枝干视为男峰，某疤痕树洞指为女阴。缠裹和挂满了贡物。珞巴人常在树前祈福，虔诚的在树下打坐吐纳，就能滋阴壮阳。节日期间，青年都来树下跳生殖舞，以祈祷人丁旺盛。也是他们部落、氏族原始宗教信仰的体现。其实他们对生殖的狂热崇拜，也很正常。据说珞巴族至今在国内也仅三千多人，他们渴望繁衍壮大的心情也能够为世人理解。
前方那山顶上有冰雪覆盖的山峦，那些山脊的连线，就是所谓的麦克马洪线。其它各段的实际控制状况不清楚，反正这里现在就是和印度对恃最近的地方。这是听小司机说的，而我手中的地图上，前面还有墨脱县的大片领土。实在令人无语，我只能在心里感叹：我国还这么弱！好在这一带也基本是无人区，只要大家都不进入，到给地球保存下一块原始的森林秘境。等到世界大同之时，算给后人留下了一笔宝贵财富。珞巴同胞世世代代，也算为祖国镇守了一方边境。
“拉日嘎”----今日林芝
原想在这一带略着留连，但毫无先兆的山雨袭来。只好仓皇登车撤离，回望雨帘中的群峰，迷迷蒙蒙中又是一番景象。导游才说，今天算是运气好，刚好游到终点，才遇这趟送客雨。他说这一带属藏东南，横断山脉中的高原森林。因植被茂盛、气候湿润，最能诱发降雨。南伊沟从四月开始，到八月都是雨季。只有九、十两个月来，那里天气最舒服。而到十一月后，一直到次年三月都在下雪，甚至常遇大雪封山。而且天天刮风、很冷，一般不接待客人。就是夏天，由于山高谷深，昼夜温差也较大，上午十时前，太阳大多还未出来，山风吹来，依然让人瑟缩，有种浸入骨髓的感觉。据说有关单位正拟将，这一片有地球肺、肾之称的森林湿地。开发成吸引更多中外游客，到此观光旅游及休养的绝佳之地。
果真只是一场阵雨、尽管来势凶猛，车刚到沟口雨就停了。山里人称送客雨，也因此能较早的回到八一镇。领略了这颗藏东南明珠，刚刚崛起的林芝城风光。尽管目前仅是个颇为袖珍的小城，但却是这地区政治经济及文化中心。现在的“林芝”新城和地图上标示的林芝县，其间可是很有些距离的。喜欢摆按图索骥的自驾客，也有闹过笑话的。 从其命名可知，这里原是西藏和平解放初期的军队驻地。原地名“拉日嘎”，只有几座寺庙、几个零星的村落，几十户人家。直到上世纪六十年代，军队才开始屯垦。经部队白手起家，逐渐形成一座高原城镇。但一直到上世纪后期，这里也只两条泥土路，还像个大村庄。其高速发展，是近二十来年的事。由中央安排内地各发达省、市对口援建，才成为了一个现代化新城。只消看看它那广东路、香港路、厦门广场等街道和公共场所的命名，就可略知一、二。
最难得的是选了个好城址，城区简直就像一个风景区。位于尼洋河下游，距与雅鲁藏布江的交汇处仅三十余公里。属河谷山原地带，城周近山滴翠，远岭峰顶含雪。森林秀丽葱茏，山光水色明媚。从每一个街口看出去，每一幢建筑取个景，均堪称名画一帧。难怪西藏农牧学院、高原生态研究所都设在这个小城，为给未来的西藏培植更多的灵气。
我认为这里最能引以为傲的，当属城区的海拔高度优势。在西藏二千九百米的地方，太为稀少。让所有外来客，没有高原反映的后顾之忧。仅仅刚好相当于康巴地区的雅江，早知如此、可能很多年前，我就已放心的踏入藏东南了。 我们也在林芝品尝了当地美食，林芝石锅鸡。那是一种当地人叫龙骨石的天然岩石，制成的汤锅。也是黑色，大小和先前民间用的顶锅差不多。不特意说明也看不出和铁锅有太大区别。是米林下面墨脱县的特产，那个地方是我国二千一百多个建制县中，唯一不常年通公路的县。在我们刚到达过的天边牧场之纵深深处，被人们称为地球上最后秘境中的秘境。藏传佛教则称为“隐藏着的莲花”，有很大的一片被划在了麦克马洪线之外。这些石锅、石筷，大多是靠人力背夫运出大山来的。别看外形显得古朴笨拙，但却有传热快、散热慢、不粘锅、不变味的特点。现代科学又说这石质，含有益微量元素和矿物质。鸡是藏家放养于田间山野，体小、性野、好斗、善飞，处于半野生状态的藏鸡。配上藏区特产的手掌参、藏贝、天麻、胡椒、枸杞等药材做汤底，辅以当地耗牛、羊肉、松茸、香菇、豆腐、冬瓜、白菜、莴笋等食材。并与时俱进的用上了电炉，虽并没感觉到如何的鲜美异常。到是多喝了几口汤，主要是中午没怎么进食，饿了。
现在这里不但为藏东南物资集结与交易中心，更成了沟通西藏东、西、南三方重要的交通枢纽。别说在西藏，在我走过的那么多的地方，若单从自然环境而言，没有几个城市，比得上今日林芝！当然这或许也是我的一种偏爱，有什么能比清晨一起来，随便向窗外一望。就能看见带着雪帽的青山。感受到一种花草遍地、果叶满枝，被森林怀抱着的清新惬意呢。可惜，我们还真没有这种福气。看到破晓的曙光时，早已出城过了边防检查站。难怪导游说我们运气好，还有幸看到了林芝的真面目。据说一般从拉萨过来的旅游团队，都是这样的入夜到，摸黑走，没几个真正见到林芝全貌的。全是疲惫不堪的入住宾馆，电话铃声催醒、提上发放的早餐袋上车，纯粹的过客
参观民族村
到林芝的旅游团队，参观民族村已是一个固定项目。尽管离八一镇不远，就在公路边一个不太宽的山沟内。但我们到达时，太阳也升起老高了。难怪司机们赶早，单检查站点的排队等候太麻烦了。这村子不大，总共不过一、二十户人家。村部有个简单的小礼堂，主席台上正表演迎客的歌舞。有个能停几辆旅行车的院坝，车刚停稳、一群中青年妇女已簇拥上前，按藏族礼仪迎宾。延请大家到礼堂观看表演，地道的快餐文化。唱一首简单的歌、跳一曲藏胞舞，再招呼些想要释放激情的游客上台共舞一圈，有着同时接待几个团队的能力。显然就是个专供参观的形象工程，接待旅游团只是他们操练熟了的副业之一。
简单的欢迎仪式一过，各家各户早已将游客分配停当。领着到各自家里去参观。我们这团仅十四人，只好附在另一个团队中。居然变成了最大的一个团队。由她们的大姐大亲自出马，领向自家院落。村部顺公路边也占有一个园区，仿外面公园兴建，有亭有阁的。虽然形式稍异、装饰不同，大样子还没变。也有几间屋子排成条短街的样子，屋前有院坝、有帐蓬、有间屋子居然挂的银行招牌。写有行政地名，太长、没记得住。尽管子看来拖了一公里来长的路段，但除了园子和共用房子，真正的藏民院落也就只那么几家。宽敞平坦的村道绕到山背后去了，偶或也有一些自驾游的越野车开进去。我总有种仿佛走入某场特定剧情中的感觉。
尽管房屋的外形设计，仍按工布人自己的独特的样式。但材质都很新，用混凝土作骨架的建筑较多。只不过装饰的图案、花纹、门窗等，保留着其民族风格。这里属工布江达县管辖，为藏族中一个比较特殊的分支。因其生活环境，在整个西藏地区来看都算是较好的。大多工布人，还保持着自然朴素的原始生活习惯。导引我们的妇女很健谈，汉语很流利。年龄约四十出头了，身材相貌在藏族妇女中均算上等。因右侧脸上有一块天生的紫红胎印，形成了较独特的阴阳脸。她自我介绍叫鹞金，由于这名字的谐音很搞笑。居然有游客明捧暗讥的说：你这名字真好听，叫着响亮。谁知她竟然能感觉出这表面的恭维不含好意！也玩笑似的说：我这“鹞”是“鹞子”的“鹞”，然后轻蔑的向着那以为是的中年人一瞪。可是专抓小耗子、小长虫的！可见其汉语水平的精准。其后再没有人敢在她面前自讨无趣的多嘴，相反见我们有走神的、没专心听她介绍的，还要笑嘻嘻的洗刷几句呢！
其实这是个很能干的藏族妇女，对人热情、性格外向，对工布人生活的各方面，都作了详尽的介绍。对工布人的过去和现在，衣食住行诸多细节多有涉及。但我总觉得像按照一定的程序，照本宣科似的，和眼前所见并不太合拍。她家的院子在村的尽头，侧面有一个围墙内，杂乱的停放着些几辆大、小货车和拖拉机等，像个农机修理场。路边上有几个青年坐在已经发动的小型山地拖拉机上，后面挂着单犁下准备去上工。穿的全是较时新的汉装。只有她和刚才参与接待表演的妇女，才是头戴黑白折围花裹毡帽，穿着以羊绒作原料织成的氆氇，他们称其为“果秀”。不但绣有其喜欢的花卉图案，还要以绸缎或皮毛镶边。背上披有猴皮坎肩，系着金银腰带，玉佩。男人们尚未见一个穿传统藏服的，感觉总体上汉化程度较高。人也很聪明的，你只消看看溪河边那些不起眼的小棚棚，就知道。那里面是利用，水流推动的转经筒。看着那不停的转动的转经筒，你不但能感到他们对信仰的坚定，更能深切的感受到他们的智慧。
工布人的习俗
或许是有预定的程序，她主动谈到了当地婚俗。说藏族风尚强者为尊，属男尊女卑习俗。一夫多妻或一妻多夫的家庭，并不罕见。我想或许和其土地分散、生活的自然组合有关。有小青年问她藏族怎么谈恋爱？她说唱歌呵、交换信物呵、一同到圣山去拜圣物就定情了。并说多妻多夫都是自愿的，在这里舅舅的意见很重要。当有人问，靠什么呢？竟意外的从她口里，听到了能力一词。她还在路上应大家请求。唱了二首民歌，也有说是情歌。都只二、三句，夹杂着汉语和藏语。我只听清太阳呵、月亮呵、洁白的哈达不需长，祝福呵！洁白奶子碗里香，吉祥呵……但旋律优美，曲调清越曼妙，余音婉转不绝。不亚于一般歌手。
终于到了她家的院子，门口一个和她年貌相当的中年汉子，身着卡克工装。相貌堂堂正正，脸上带着盖章式的微笑。正在调整拖拉机的犁铧，她笑着给大家说那是她的第一个男人，她们是去南迦巴瓦峰下拜过圣物的。她说取圣湖水、神山土、雪山花、高原石、分置碗盏中祈求，能使男女阴阳调和，吉祥如意，得圣湖雪山神保佑。并说她有三个男人，在山场经营畜牧，山里面另有院子。很少下来，到是她各处走动。在这里入赘最受欢迎，也最简便。只消提前一天，由舅舅骑马去迎接女婿，带上白氆氇做的新郎服，还带上一块砖茶和酥油等礼品就行了。若要娶新娘回家，不但易受舅舅和送亲的人挑剔，还得先到女家做三年的农活。结婚后就好耍了、可享福了。但看到的和她说的似乎不大吻合，在藏区大多数工作都是男人在做。到是烧香拜佛的妇女为多，特别是磕长头的队列中老年妇女特多。何况她那摆弄拖拉机的男人，不也在劳作吗？反而到感觉她更像现今所谓的女强人。有家、有外室、有多种产业、甚至看她的安排指挥能力、较高的汉语水平和口才，我感觉很可能就像是当地村上的头目呢！
先前在康巴旅游时，就曾经过留有文成公主入藏遗迹和传说的许多地方。知道最终是经康巴藏区，从藏东南溯尼洋河前往现拉萨的。所以当年松赞干布，迎娶文成公主的一些礼仪也传承至今。如挂代表中原五行文化的五色经幡，婚礼上新郎新娘互插彩箭，以祈祷荣华富贵和传宗接代之兴旺。而嫁妆必须有：小菩萨一尊、经书一册、佛塔一个。这是文成公主嫁松赞干布时的贴身三宝。沿用至今，其它则视各人的经济状况不同各有所别。总之汉唐风习，对这一带影响较深。
一个宽敞的院坝，一幛镶花嵌彩、一楼一底的藏族工布民居。院内还打了眼机井。周遭围墙环绕，总体说来在山外也算得殷实人家。她很聪明，请大家进屋前要求我们收起相机，屋后不要拍照。并直接请我们进入了二楼的客堂。藏式装修，捂得比较严。光线不很好，有一点让人感到压抑的氛围。尽管屋内也有火塘，吊着石锅、烙麦饼的薄石板等，但很明显这只是摆设。那点微弱的薪火，更像佛龛前的供奉。并非要在这做饭，因为其底层明显有厨房。给我们敬的酥油茶，就是另一个比她年龄略小，略清秀些的妇女提上来的。着的是很简单的藏族女装，没用头饰和佩件。没说一句话，只按她的吩咐行事。像是其下属。照明是电灯，已非是先前的松明子。堂屋并不算了我们三十多人围坐一、二后，中间还有主人的活动余地。更有几根木柱立在其间，看来还真是按其传统修建的。四壁到处贴得花花绿绿的，从佛像、经幡、唐卡、图片、照片、领袖像。错错杂杂的排列中，居然还有两张捐资助学的奖状！足见其身份的不一般了。
说实在的我在康巴和川西北都接触过藏胞，对其生活也多少有些了解。对这种样板式的组团造访兴趣不大，到有一种随着潮流，当了一次群众演员的体会。到是对有一个好奇心过剩的游客，感到不值。可能是没听到进门时，主人提到的要求。当他推开了一间主人关着的屋子，正准备探头瞧一瞧时。被她开玩笑式的斥责道：看啥，这么喜欢，就留下来吧，我可以收留你！引得一阵哄堂大笑，也让那帅哥脸红筋胀的好一阵不能平复。后来有人嘲笑他，看来她想收你作小呵！
秀巴古堡的故事
“秀巴”这个汉族听来很优美的发音，在藏语却是令人毛骨悚然的“剥皮”含义。经过到民族村的体验后，导游讲起了这返程中唯一安排的景点，秀巴古堡的故事。这是藏传佛教发展初期，吐蕃教派斗争的惨烈史实记录。当时这里有两座寺庙，一为藏传佛教的黄教寺，一为本土原生苯教寺。因教派之争，苯教僧人利用当时黄教势弱，鼓动信徒趁夜将其寺庙包围，活捉并禁锢了首任黄教主持。后以邪门魔道的名义，当众将其活活剥了皮处死，从此这里得名“秀巴”。令人闻之，自然而然的产生一种阴森恐怖感。早就看到过关于人皮鼓的记载，可见藏地活剥人皮的历史久远。很难想象对一切异类、异族都能宽容的佛国，却偏又存在这么恶毒的残酷行为。这大千世界世上，也只有人类相互自残才最为惨烈。
古堡又称“戎堡”，自然是战争的产物。世界各国各地都有，虽形式不一、但功用基本相同。景区离国道不远，顺坡而上里许即入口处停车场。没想到这坡上，竟有足可容纳下一个村庄的山台平地。，到处是山桃树。在这桃花盛开的季节，几座屹立了上千年的碉楼在鲜艳的桃花簇拥下，更显出它的古朴雄伟。这种棱角分明呈柱状的碉堡，在川西北羌、藏混居的村寨和康巴地区并不罕见。特别是溯岷江而上经茂县、松藩的路上，到处可见它的雄姿。特别是汶川地震后，去参观佛山援建的水磨新镇。见他们用现代工艺，在镇口建了一座羌碉作为标志。曾以为是羌族独特的风格，还遗憾未亲临真正的古碉呢！
站在台地边缘、宽阔的尼洋河谷尽收眼底，国道在山下顺河谷穿过。路边有个不大的厂子，正浓烟滚滚的浸染着周围的洁净。遥望尼洋河对岸，强巴岗日的群峰还顶着残雪。显得巍峨峥嵘。导游说“强巴”就是汉语“弥勒”的意思，是座以佛命名的圣山。并指着我们左侧一座山顶也有积雪的尖峰说，那就是“狼峰”，几乎每年的雪季都会留下一张近乎狼的图腾。可惜现在剩的是残雪，已欣赏不到那种自然美景了。但环绕着这周遭的山名和古堡，却有多种版本的神话。相传秀巴古堡，本是格萨尔王征服妖魔的第一个战场。至今山顶巨石上依然留有当年的箭痕，故民间总有些神秘的说法。
其中比较浪漫的，是关于古堡和桃花的传说。以工布王子当年率兵驻守，领导民众坚守古堡抵抗妖族入侵的野史为主线。穿插王子和妖王钦巴哪波的小公主之爱恨情仇。最终携手从堡顶跃入朝霞、化身火海，守住战阵、双双殉难的故事。可惜既无史实可佐证，亦无资料可查询。情节也太过简单，不然还真是再创作的好素材。目前这里的旅游开发，已初步完善。砌了园门，修了一座有好几层方形基座的祈福塔，一种古时专为祈求战争胜利的灵验宝塔。总体高度约二十多米，兵营也仿这塔形砌了几个小一些的方塔作为门楼和角楼。除最上面的塔顶部外，看来都较新、全是用片石堆砌。两侧有顶盔贯甲、握刀执盾、采用水泥粗制滥造的，军士塑像以充门面。只是太过拙劣、明显和环境格格不入，令人顿感如画蛇添足、反败了味道。原本按北斗七星排列布下的堡垒战阵，现仅存五座。一座已垮塌近半，另两座有明显裂缝，看上去似随时有爆腰的可能。已用安全绳远远隔离，实际能近距离观赏的仅剩两座。桃花林中还隐有现西藏最大的转经筒、格萨尔点将台、经幡塔、蓝孔雀文化等自然奇观的遗址。
北斗七星战阵残，精魂长在世间传。
英雄美女留佳话，古堡桃花分外妍。
北斗七星战阵残
我无心去搜寻其它胜景，而是直奔现在还开放的两座古堡，去瞻仰这千年圣迹。尽管刚走近古堡，就已嗅着一股时光倒流的陈腐味。灵魂里产生了一种自然的威压。心中已有几分忐忑，仍硬撑着进入堡门参观。真如坐井观天呵！这是穿过厚厚堡壁后的第一个印象。从那据称是六十余米高度的堡内内望去，有如钻进了一个巨大的烟囱底，只见遥远的一小圈天空。堡内空荡荡的，什么都没有留下。堡内壁虽不如外面平整，但也极具匠心。有些凹凸不平处，明显可见先前内部有曾经焚搭建的痕迹。我想在没有机械，技术落后的古代。这么高的碉堡又是怎样建成的呢？
年青时曾对修建感兴趣，特别是对那些降魔伏怪镇锁风水的的石塔有过索隐。知道那些高层如宝顶等，单件重量达数千斤的石塔，是采用堆砌埋藏法建成。但从这古堡和岷江边那些修建在山嘴、山脊等，险峻地势的羌碉来看。似乎根本不可能，也没必要采用那种方法。首先其高度普遍超过石塔一半以上，再者它采用片石和木料且堡垒壁厚近两米。远看似呈方形、棱角线条清楚。实际上为了增强稳定性，是个略变异的十字。四方突出不大，近观为有十二面、十二棱的几何柱状体。内部却显略圆的八角形。曾在内壁嵌以木料，搭建分层旋转步道，供防守将士登顶上下。古堡顶部依稀可见了望孔，便于观察远处敌军的行动部署。即可居高临下攻敌。更可燃放狼烟报警。
堡垒内部空间较小，墙壁厚实坚固、防御能力强。堡垒之间相隔约在五十米之内，互为犄角、交相呼应，结成战阵。从目前现场的遗迹看，以现代人的眼光，也不得不惊叹古堡的雄伟高大和气势磅礴。据说这是目前西藏能见的最古老、最密集，结构也最完整的古堡群了。同时我们也在古堡周围的桃林中发现，有不少石砌房屋、院墙环绕古堡布局的遗迹。似曾精心策划，利用高低防御掩护接应，构成了一个固若金汤、易守难攻的军事要塞。
正如传说“桃花是战士鲜血染红”，来这的游人，真有一种置身古战场的感觉。历经千年风雨，依然雄伟挺拔，异常牢固的古堡。在现代建筑、军事专家眼中，也认为的浩大工程。在当年是何等艰巨，凝聚了多少智慧和魄力才能建成！其修建的年代？具体用途？至今众说纷纭。虽然大多认为系松赞干布统一吐蕃时，方便军队联络驻守及统治标志。但在地域辽阔、动则数百上千里之遥的西藏，显然不符实情。他既无时间修，也没那么多兵力守。更大可能是其统一吐蕃，获得大治、国力强盛后的产物。从秀巴古堡的内圆外方和七星列阵等迹象看，明显有内地“天圆地方”和战阵学的影子。更可定在松赞干布迎娶文成公主，得到大量内地技术工匠后。初衷固然是增强军事力量，经费则主要由王朝负担。或以各地税赋折算，由各地的领主头人负责实施。因地方势利为增强各自实力，将工程扩大化。本来只须建造一个了望塔的，就变成了两个或更多。进而演变成各地互相攀比、炫耀，展示财富和实力的标志。这些古堡群与其说防御和战斗力，毋宁说是荣誉和实力象征，起武力威胁及精神震慑作用。
回望桃花林中经受了一、两千年沧桑侵蚀，依然顽强挺立的古堡。听着经幡在山风吹拂下，哗啦啦吟唱着这里的历史。又要上路了，大家对这里都较满意，纷纷选择，自己认为有纪念意义的地方留影……
题秀巴古堡
煞气阴森敌胆寒，高碉巍巍入云端。
如今天下承平久，空博游人说壮观。 再过神山感慨深
西藏的地理条件，要修一条路实在不容易。但现在拉萨到林芝的高速路已接近收尾，主要的桥梁、隧道等大工程似已完成。通车也就在这一、二年内。那时人类对这地球第三极的开发，当更加提速。至少藏东南这一片，其发展不为会慢于现在的康巴地区。那时若能从川藏路再来一趟，应该不会太困难了。
现在回程依然是走原路，由于天气晴朗、一路十分顺利。但因限速关系，在即将走出江达县的尼洋河边营地休息。对岸山凹处远远的露出一座雪峰，在阳光下格外引人注目。藏名日多，乃文成公主进藏时亲口命名。因当时在此宿营，她得知越过前面的米拉山口就快到王城了。心里很喜欢，看见那山峰后指着说：“高兴”。并露出了久违的笑脸，藏语日多即高兴之意。从此藏族世代尊为神山，成了后世缅怀文成公主的圣地。
这里有停车场和小卖部，并立了个高大的经幡塔。这是藏地特色，也体现了藏胞的聪明。先前藏区人少地阔且大多过的游牧生涯，一般人都不识字。便将经文印在五彩布上，在山坳、路口、特别是新开劈的山岩边坡，密密麻麻的牵挂起无数的五彩经幡。请风神代替他们不停的诵读经文，安抚那些受创的山神，祈求佛菩萨保佑。
再次登临米拉雪山山口，已没有来时漫天风雪中的冷冽和呼吸急促的缺氧反映。不知是进藏几天后已开始有所适应？还是在灿烂的阳光下氧气会更富足？抑或是心情好，和进藏后我自已浸泡的三参两草液起了些作用。总之我估计在这里停留半小时以上，也不至有太大影响。我有意加强了一点活动力度，为明日向藏北进发，冲剌此行海拔最高点那根拉山口作预备。同时也拍到两张比较清析的照片。有一、二张天然的呈现出了版画效果，非常真实但并不浪漫。相反能让人真切的感受到极地恶劣气候和地理的严酷，不适宜人类的生存实况。
虽然并不太冷，但风委实太烈。走路时脚下感觉有点浮软，飘飘然若有欲羽化之感。加之怕吹久了感冒，影响后续行程。尽管导游不催，大家也未敢久停。藏族司机的车技很好，车开得也霸气。临近拉萨的几十公里，正是新旧公路交错频繁的地段。车子开始跳起了桑巴，人到经受住了考验，骨头并未散架。可惜照像机镜头聚集部份，震下一个零件，彻底瘫痪了。明日的圣湖之行，只好用小型的松下三百了。回城时间尚早，但想到明日有往天湖之称的纳木错之行。只好在宾馆养精蓄锐，准备接受最后的考验……
十几年前、初临仅四千多米的若尔盖时，就体会过呼吸困难的憋闷。前几年去稻城，曾越过有五千米海拔的海子山。当晚宿稻城，却又因高原反映彻夜难眠。那种生命机能到达极限时挣扎的难受感，是无法言传的。没亲历过的人，很难想象其味道。身体好的，是没太大的感觉。但对我这种出生上世纪四十年代的遗民，却有致命危险。生逢乱世、战火中饱经颠沛离乱；长遇灾祸、粮食关苦捱饥饿严寒；出历动荡、红羊劫误尽青春年少。待得拨乱反正、乾坤重振，早是春误夏荒、良辰恨晚。兴家创业一番忙碌，大多体能基质就差。又有几个本事好的、能锻体炼身，修成红尘不坏金刚？所以我对自己身体状况，还是十分清醒，早作了出现万一的善后安排。好在现交通，救援已有一定水平。何况我一直认为人生的真正意义，就在于不断的自我挑战。
生命繁衍的接力
占领了一个个空间
人类智慧的接力
开创出一个个世界
生命潜能的激发
在磨砺适应中拓展
人类最大的成就
在不断突破中登攀
羊八井变滑铁卢
纳木错在神奇的北纬三十度线上，在电视、图片、和藏族的民间传说中都看过有关它的记载，是个有故事的地方。行前特意对此对了些功课，究毕去纳木错要翻越念青唐古拉山。海拔近五千二百米的那根拉山口，是必经之路。将是此行的最高海拔，检验身体抗力的极限所在。因此六点半准时起床后，便早早的到门口候着，心中竟然有一种跃跃欲试的期盼。大有一股不成功则成仁，哪怕挂在挑战生命极限路上的豪气。
今天的导游似乎不急，近七点才到。昨天返回时才真正看清楚了目前西藏最高级酒店的位置，它竟然选择在拉萨河拐弯与三一八国道，出城大桥交汇的这一片河湾区域。前后有充足的发展余地，且也不适合其它建筑物的修建。从林芝等藏东南来拉萨，首先看到的就是这一组奇特的有良好广告效应的建筑群。因今天的方向是向北，所以导游把这当作第一站。然后调转方向到城里，另两家宾馆接上其他的游客。有一家类似外面的单位招待所，住了两个散客。另外十人是二个小团，由两家族组成，住在吉祥宝马宾馆。天气很好、太阳早已升起，折腾到八点过才开始上路。今天路不远又是高等级路，大家兴致勃勃满车欢声笑语。谁知才到城郊，司机却将车开进了藏医药文化中心的大院。看着早已先到的旅游团，大家也只好跟随大流
。
见识了这里的发财手段，谁还能说西藏落后！中心采用的可是当前世界，最流行的洗脑销售模式。先由美女讲解员结合布置的图片、实物，引入基础专业培训，突出重点介绍的药材主要有：藏红花、鬼臼果、辣木籽、玛卡等妇科及调节人体机能的要药。然后由冠有显赫头衔的专家教授，开班传道、答疑释惑，配合助手紧锣密鼓的热情诱导劝进。只是最后一个环节到是有些新意，特别突出了藏医特色。在宣传了藏药的惊人疗效后。居然说不推销成药，要经藏医诊断后，对症下药确保痊愈。管你有病无病、能请进诊断室，就接近成功的大半……
这种场合我一向不参与、导游也知我们是医生，也就听任我们父子自由活动。眼看已接近十点，尚无要走的迹象，我心里已有不祥的预感。但几子拿出那份贵宾导游书，指着上面的介绍：“去名列西藏三大圣湖之首的“天湖”，欣赏碧海蓝天绝佳风景；流连神山圣湖极美日落。”说要看日落、只有傍晚去，当然要按旅游合同先安排其它活动。直等得心烦意乱间，看完病的人回来了，几乎人手一个专用大挎包。看那模样真令人忍俊不禁，不由叹曰：藏医真高明。
今日同行的旅游车不多，只有几辆。沿线山川显得颇荒凉，风景很单调极易产生视觉疲劳。唯一的亮点是进藏几天来，第一次看见了火车。目前西藏究毕只有这从青海经藏北到拉萨的天路，至今还被藏胞宝贝着呢！正当大家重又燃起热情，希望尽快攻克天险的时候。我国最大的地热电站所在地，羊八井到了。然而这到处散发着温泉热气的资源宝地，却迎头给我们泼来一盆冷水。检查站横杆前的战士，铁着脸说：那根拉山口有暴风雪，禁止通行！我们看着头顶明晃晃的太阳，一望无际的蓝天白云，彻底无语了。从地图上看、羊八井这个狭长盆地，已抵达念青唐拉古山的南缘。当地人甚至说，就从那走路去天湖也不远了。谁知羊八井，竟成了这场远征的滑铁卢。本次旅行安排的最高海拔点，竟是我们可望而不可及的永远遗憾。真是：
大兵一堵满盘输，羊八井成滑铁卢。咫尺仙凡难续梦，美人终是画中图。
获得了藏宝图
我国佛教尊金、银、玛瑙、砗磲、珊瑚、珍珠、琉璃为七宝。先前曾有耳闻。藏传佛教则因地置宜将玛瑙更为蜜蜡。琉璃换成了红玉髓，即俗称的藏红玉。其实说起来都差不多，不透明的琥珀就叫蜜蜡。就是西方，砗磲、珍珠、珊瑚、琥珀，也被誉为四大有机宝石。且前三样均产自海洋，仅藏红玉是地道特产。为一种橙或红色的半透明玉髓，硬度高、但其矿产丰富。过去因不易加工成形而少见，自科技发达后则因价廉易得成为常规宝石。我感觉它和藏银的存在差不多，价廉实用。和藏胞推崇的辟邪圣物狼牙一样，只不过这是新世纪后加工业发达后的产物。
藏胞特别推崇的还有绿松石和天珠，前者我以前游武当山时就知道了。那是道家尊崇的人文始祖，女娲娘娘的补天七彩石。亦称土耳其玉，世界上很多地方都有。我国则以湖北武当附近云盖山，产出的最大最好。而天珠以前还真没听说，到真像是第三极的独有特产。但详细的看了其相关资料后，才知道就是蚀花玛瑙。原只在喜马拉雅山域深处，藏族祖地一带才有。而天珠之名，只是近一、二十年间、商人为了最大利益化取的。特点是西藏的玛瑙是当今地球上磁场最强的矿石，其它如波斯、俄国、巴西、印尼、台湾等产出的玛瑙，就没这特点。故将西藏喜马拉雅山域产出的重译为天珠，即藏文：“庄严、富足、高贵、优雅”之意。有现代商界推波助澜，仅极短时间“天珠”之名即作为最神秘的圣品，在世界上炒得火热了。
仿佛是对我们未能游天湖的补偿，我们看到了西藏的“藏宝图”。详尽的标明了当地宝石矿藏的位置，特别按古代先民传说绘制的那张。一个丰乳肥臀的罗刹女仰面朝天极尽妖娆，在全身各处经图形标注。一目了然的展现出各种宝藏位置。十分形象、朴实的说明西藏就像个丰饶富足的美女，正敞开胸怀等待有福缘的人去发财去开发。一生坎坷，不想老来却走了鸿运。如此机缘安能错失，忙用相机认真记下。一时兴至，更作诗自嘲曰：
极地珍藏皆入脑，运来只叹身将老
人生若是有轮回，取宝发财当趁早。
有点奇怪的是讲解员把很大精力，放在各种宝石的药用价值上。单听其讲红珊瑚，就成了能防治几十种病且独具特效的药宝。大有一宝在手、百病无忧，医生们都下岗算了。我正想百分之九十九点九的人，都不会买珍宝去做药吧？猛然醒悟这是变相促销，明白其用心后，我便径直去了销售大厅。究毕进藏后，尚未见心中满意之物。现已初步锁定天珠，正好听到导购对真假鉴别的介绍。她说市场上假货很多，因日本、台湾等加工工艺已到可乱真之水平。并说地矿馆修建的初衷，就是为了反假货。
造假主要瞄准有传承和收藏意义的老珠，即所谓天价天珠。真品天珠必须经历天然玛瑙白化后，形成符文的蚀花过程。所以传承下来的老珠极少，也是造假者的主要目的。玛瑙矿储量大，先前复杂的蚀花工艺。现在已变得容易。一句话、守着出产地，有作假的必要吗！我很认可他的说法，用不着疑心太重。其实真真假假，全在人心一念之间。所谓真假，仅是老珠和新珠的鉴别。有如明清瓷器和现代瓷器的区分，一个是古董、一个是用品，对游客来说喜欢就好。想清楚了这道理，便干脆坐下来开始选择。也懒得按天珠文化介绍去选符形，只按顺眼的当旅游纪念品选。究毕家里孙辈多，想着就算送良好的祝愿。也得给他们每人一个，真正的藏地特产。谁知还未等我结账，我们团的人也上来了。儿子要我先不忙下手买，原来他们已得知，今天的遭遇属贯常伎俩。为的就是诱导购物，大家也就决定联合抵制。我自然无话可说，究毕不能坏了江湖规矩嘛。
浩瀚星空任我翔
旅途中的日子实在好过，不知不觉间一周就已过去。旅行社安排的是下午的飞机，约定十二时派车送我们到机场。我们已摸清了藏地的习惯，等待太阳升起后才出门办事。拉萨主城区究毕不大，除了各种宗教场所及其附近，大街上行人并不太多。没有内地到处摊店拥挤，人满为患的喧嚣。可能因高原风大没人闲逛，市容还是比较整洁清爽。
城市绿化现已很重视，尽管周边很多山上光秃秃的或只见苔藓状植物，但估计是山质缺土所致。这里水源、日照充足，如引进适宜的物种，至少比沙漠地区容易改造。随着科技日新月异的发展，很多禁区逐步被人类突破。这一块地广人稀的极地，最终真会成为人间的天堂。
特别满意的是，我在等车的时间，得到了一张手绘的拉萨市地图和翻拍到一组拉萨城的老照片。虽然已不很清晰，但今昔对比，使我对这里的了解也更深入。至少可以说明这一块地方，这一块神秘的地方并未被世界遗忘。西藏也在紧紧的跟随着，时代的前进步伐。现代文明正慢慢的向着，先前尘封的秘境纵深渗透。正如在南迦巴瓦峰脚下大峡谷中直白的体验，在天边牧场面对麦克马洪线的思考。从近年连续在西南、西北的旅行看来，直觉有太多地方急待开发，缺的只是人力财力。看到的不是人口爆炸危机，而是人丁缺少现象。让我真正理解了为什么历史上那么多有识之士，总是把为国拓边、为国戍边，当作最大的人生功业。放翁“僵卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台”的高尚情操。倘若南依沟人丁兴盛、兵强马壮，那无中生有的麦克马洪线又如何能成立！
其实真正人口爆炸性增长的，也就是那些个发达地区。历史上尚有下南洋、填四川、闯关东、走西口的成例，现为何不可积极引导向大西部？非得在寸土寸金之地上近乎自相残杀的血拚。与其压制增长，不若开拓出更多更好的人间乐园。如果人类不困扰在内斗中自耗，而能集中聪明才智努力开发。偌大宇宙，哪会缺少人类容身的地方。
拉萨到贡嘎机场的路，当算目前藏区最标准的高速公路。乘坐的是一辆在内地，已近乎绝迹的单门越野车。阳光明媚、山原辽阔。视野深远。通过几天的适应之后，目前我已经基本没有不适感觉。但心里空落落的，有种淡然的失落感。看来这次旅行的最大收获，就是已经初步接受了，先前被自己视为生命禁区的考验。
归程中望着层层叠叠，连续不断的群峰雪顶。在西射的阳光映照下如浪奔涌，云缭雾绕中光波流转晃若仙境。忽然感觉来过这第三极后，其它地方已觉淡然无味。这一大块神奇的区域，除了那些极高、极寒，根本不适宜人类生存之地。值得去探寻的地方太多太多了，何况那些难以抵达、直接苍穹的冰峰也能就近瞻仰。现代的摄像摄影器具，速度太快了。储存一大堆，根本消化不完，反到容易淡忘。不如带支画笔，遇到真正让心灵感动的地方，慢慢描摹、细细领悟，兴来时再题咏几句。那才是如神仙般愉悦的日子，我的行吟录便可升级为行吟书画集了。一时兴致勃勃，竟得一律以结全文：
雪浪云涛漾福光，应缘极地近天堂
山融四季添娇丽，水纳千川汇吉祥。
绝域冰峰存瑰宝，洪荒秘境护珍藏。
今生即识须弥界，浩瀚星空任我翔。
(全文完、谢谢赏读）
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